Камера згоряння автомобіля повинна бути захищена від попадання в неї сторонніх речовин і елементів. За це відповідають маслос'емниє ковпачки, завданням яких є не допустити під час руху штоків клапанів автомобіля потрапляння зайвого масла, стружки та іншого «сміття» в камеру згоряння. Якщо маслос'емниє ковпачки перестали справлятися зі своїми завданнями, їх необхідно терміново замінити, щоб уникнути виникнення нагару на елементах двигуна, а також підвищеної витрати масла. В рамках даної статті ми розглянемо, які ознаки вказують на знос маслос'емних ковпачків, чому вони зношуються, а також як їх замінити, не знімаючи головку блоку циліндрів.

Навіщо потрібні маслос'емниє ковпачки

Робота двигуна передбачає безупинну роботу елементів газорозподільного механізму автомобіля. Щоб зменшити їх знос через тертя, в ГРМ подається масло, яке не повинно виявитися в клапані згоряння, інакше буде порушена стабільна робота двигуна. При роботі клапанів маслос'емниє ковпачки беруть на себе завдання з видалення зайвого масла і виступають в ролі перешкоди, не дозволяючи маслу проникнути в камеру згоряння.

Влаштовані маслос'емниє ковпачки досить просто, і можна назвати 3 основних компоненти, з яких вони складаються:

• Підстава. Втулка, виконана зі сталі, що є каркасом ковпачка і надає йому міцність;
• Пружина. Необхідна для створення максимально щільного прилягання країв ковпачка до штоку;
• Ковпачок. Основний елемент деталі, виконаний з каучуку або второпласта (старіші моделі). Його завданням є видалення надлишків змазує рідини зі штока клапана.

Варто відзначити, що за останнє десятиліття маслос'емниє ковпачки сильно змінилися в плані використовуваних матеріалів. Оскільки їх вихід з ладу може привести до великих проблем, виробники прагнуть використовувати максимально довговічні і зносостійкі матеріали, стійкі в агресивному середовищі.

Ресурс роботи маслос'емних ковпачків

Легко здогадатися, що маслос'емниє ковпачки потрібен час від часу міняти. За хвилину клапан виконує більше 1000 тактів, і на кожному маслос'емниє ковпачки повинні зняти зайве масло, щоб не допустити його потрапляння в камеру згоряння. Також слід враховувати, що температура в зоні роботи маслос'емних ковпачків висока, а саме середовище агресивна: масло і відпрацьовані гази.

Через вплив багатьох факторів маслос'емниє ковпачки починають з часом приходити в непридатність - каучук ковпачка тріскається, відшаровується, втрачає еластичність. Пружина з часом починає менш щільно притискати ковпачок до стінок, через що в камеру згоряння починає потрапляти масло.

В середньому, ресурс маслос'емних ковпачків хорошої якості знаходиться на рівні в 100 000 кілометрів пробігу. Якщо автомобіль кілька років стояв без діла, рекомендується замінити маслос'емниє ковпачки перед тим, як почати його експлуатувати, оскільки за час простою вони встигають сильно розсохтися.

Ознаки зносу маслос'емних ковпачків

Якщо розпізнати знос маслос'емних ковпачків на ранній стадії і вчасно їх замінити, вдасться уникнути серйозних проблем з двигуном. Первинні ознаки виходу з ладу маслос'емних ковпачків наступні:

• З вихлопу автомобіля виходить густий дим синього або білого кольору;
• Значно зростає витрата масла;
• З'являється нагар на свічках запалювання.

Коли виникають описані вище ознаки зносу маслос'емних ковпачків, потрібно терміново їх оглянути, а також перевірити газорозподільний механізм і клапана. Якщо сліди сильного зносу є на маслоз'ємних ковпачках, потрібно їх замінити, інакше:

• Почне знижуватися потужність двигуна;
• Автомобіль стане глухнути на холостому ходу, або почнуть «плавати» обороти;
• Знизиться компресія в двигуні;
• Виникне нагар на поршнях і циліндрах, а клапана перестануть забезпечувати герметичність через погане закриття.

Нагар на елементах двигуна - це пряма дорога до швидкого капітального ремонту. Своєчасна заміна маслос'емних ковпачків на нові допоможе цього уникнути.

Як замінити маслос'емниє ковпачки без зняття головки блоку циліндрів

Якщо проблема з зносом маслос'емних ковпачків була своєчасно виявлена \u200b\u200bводієм, він може замінити їх, не знімаючи головку блоку циліндра. У ситуації, коли рішення проблеми було затягнуто, потрібно демонтувати деталі, щоб прибрати нагар з поршнів і клапанів.

Залежно від моделі автомобіля і двигуна, процес заміни маслос'емних ковпачків буде відрізнятися. Але можна виділити кілька основних етапів, загальних для всіх машин:

Якщо є ймовірність, що несправні маслос'емниє ковпачки були тривалий час, потрібно зняти головку блоку циліндрів і провести повноцінну заміну, з очищенням елементів мотора від нагару.

Маслос'емниє ковпачки необхідні для перешкоджання потраплянню масла в камеру згоряння і розташовані між клапанами ГРМ і направляючими втулками.

В системі газорозподілу використовуються впускні і випускні клапана. Верхня частина клапана завжди піддається впливу маслянистого туману, утвореного обертання распредвала, а нижня частина знаходиться посеред суспензії з бензинового пара (впускні клапана) або розігрітого вихлопу (випускні клапана).

Нормальна робота розподільного вала забезпечується за рахунок мастила, але її потрапляння в камеру згоряння необхідно запобігати, інакше згоріле масло утворює нагар на робочій поверхні клапана, циліндра і поршня. В результаті двигун буде закоксовавшіеся: його характеристики погіршаться, а знос багаторазово пришвидшиться.

Маслос'емниє ковпачки запобігають утворенню нагару: Вони знімають масло зі штока, щоб воно не виявлялося посеред горючої суміші. Конструкція сальника досить проста: він вдає із себе гумовий ковпачок, усередині якого розташовуються армована сталева втулка і еспандернимі пружина, що забезпечує якісне зчеплення ковпачка і штока. Важливе значення має матеріал сальника: сучасні виробники використовують акрілатний каучук або вторкаучук - ці матеріали забезпечують хорошу якість притискання.

Коли міняти маслос'емниє ковпачки?

При роботі двигуна на сальники доводиться дуже високе навантаження. Крім суто механічного впливу, маслос'емниє ковпачки доводиться витримувати ще й агресивна дія масла упереміш з вихлопними газами. Тривала експлуатація сальників призводить до того, що каучук починає тверднути, внаслідок чого відбувається стирання робочої поверхні.

Звичайно, завжди можна сказати, що маслос'емниє ковпачки - це витратний елемент, і його знос є нормальним явищем. Це так, але є одне незручне обставина - міняти сальники досить складно. Щоб дістатися до них, потрібно виконати чимало зайвих дій.

Втім, заміна сальників потрібно не так вже й часто: один комплект маслос'емних ковпачків в середньому «проїжджає» близько 100 тисяч кілометрів.

Маслос'емниє ковпачки: ознаки зносу

Про те, що маслос'емниє ковпачки пора міняти, можна зрозуміти за такими ознаками:

1. Надмірна витрата масла. Така ознака в більшості випадків говорить про знос сальників. Збільшення витрати масла також відзначається при зносі поршневих кілець, але в такому випадку масляні патьоки можна знайти в патрубку сапуна.

2. Вихлоп, що має явно помітний відтінок синього кольору. Цей симптом проявляється за рахунок того, що масло відразу після запуску двигуна потрапляє в циліндр і починає згоряти, проявляючись у вигляді синього диму, що виходив із вихлопної труби.

3. Рівномірний витрата масла незалежно від умов експлуатації. Якщо масло не протікає в патрубок сапуна, а витрата при цьому високий і незмінний - сальники явно не в порядку, і їх необхідно міняти.

4. Освіта нагару на свічках запалювання. Підвищений знос маслос'емних ковпачків призводить до того, що свічки заливає маслом, аж до троение двигуна.

Виявлення одного або декількох ознак зазвичай говорить про те, що сальники зношені. Якщо ж описані вище симптоми спостерігаються вже тривалий час, то в найближчу чергу необхідно потурбуватися заміною сальників, інакше подальша їзда може призвести до плачевних наслідків

Заміна маслос'емних ковпачків без зняття головки

Рішення про заміну сальників при виявленні ознак несправності - це дуже правильний крок. Іноді водії намагаються вирішити проблему без «хірургічного» втручання, використовуючи різні присадки і добавки, нібито розм'якшуючі гуму і подовжують термін служби маслос'емних ковпачків. Таке рішення приймати не варто: присадки або не роблять ніякого впливу на матеріал сальників, або ж розм'якшують їх занадто сильно, внаслідок чого знос каучуку тільки збільшується.

Заміна сальників без зняття головки - процес складний, тому варто приділити йому багато часу, а всі дії виконувати дуже уважно. Як міняти маслос'емниє ковпачки? Алгоритм роботи досить громіздкий, але всі ці операції необхідно здійснювати послідовно і дуже скрупульозно:

1. В першу чергу потрібно дочекатися, поки двигун охолоне, і всі його елементи перейдуть в «режим очікування». Після цього можна приступати до роботи.

2. Перший крок - зняття кришки ГРМ. Діяти потрібно акуратно, щоб не ушкодилася прокладка (колупати кришку викруткою точно не варто).

3. Далі потрібно виставити обидва валу (колінчастий і розподільний) по мітках. Деталі варто маркувати, щоб не переплутати при складанні двигуна, а ще краще всі свої дії записувати. При знятті распредвала потрібно послабити його привід. Знятий распредвал бажано оглянути на ступінь зносу - це допоможе заощадити час і сили при подальшій експлуатації автомобіля.

4. Наступний етап - рассухаривания клапанів. Для цього варто скористатися спеціальним пристосуванням. Кронштейн расухарівателя потрібно зафіксувати на шпильці кріплення ліжку, а інший його кінець встановлюється кільцем прямо на тарілку пружини клапана. Натискаючи важіль, необхідно в цей же час за допомогою пінцета витягнути сухарі з тарілки. Після цього можна витягувати штовхачі клапанів.

5. З огляду на той факт, що 1 і 4 поршні знаходяться у верхній точці, почати заміну сальників краще саме з них. Це пов'язано з необхідністю опори для рассухаривания клапанів - поршні забезпечать її.

6. Закінчивши з рассухаривания, необхідно витягти пружини і тарілку. Далі потрібно взяти цанговий знімач і закріпити його на ковпачку. Зрушуючи грузик вгору по штоку знімача, потрібно нанести удар по верхньому упору, таким чином надійно і без втрат знімаючи ковпачок. Варто утриматися від виконання цієї операції за допомогою щипців - справа в тому, що посадочний майданчик для ковпачка дуже легко ламається, і навіть легке стискуюче зусилля може завдати їй непоправної шкоди, усунення якого обійдеться набагато дорожче, ніж придбання інструменту з цанговим затискачем.

7. Після отримання сальників варто заодно перевірити шток і його направляючу. Мотивація цих дій така ж, що і при перевірці распредвала - користуючись нагодою, варто вичавити з ремонту максимум користі.

8. Тепер, коли всі попередні кроки виконані, можна встановлювати нові маслос'емниє ковпачки. Для цього з них потрібно зняти пружинки і вставити сальники в оправлення, попередньо капнув олії на шток.

10. Наступний етап являє собою послідовність дій, зворотний тієї, яка використовувалася при розборі: встановлюються і засухаріваются всі елементи. Проробивши ці операції необхідну кількість разів, заміну маслос'емних ковпачків можна вважати закінченою. Залишається тільки встановити всі елементи на свої місця і відрегулювати кожну систему.

Відео: заміна маслос'емних ковпачків

підсумок

Заміна маслос'емних ковпачків без зняття головки може без проблем виконувати окремо. Важливо лише уважно стежити за своїми діями і дотримуватися правильну послідовність, але якісно виконана робота того варта - двигун з оновленими сальниками буде нормально функціонувати, не доставляючи своєму власникові жодних незручностей.

Серед можливих причин підвищеної витрати масла можна відзначити, в порядку складності усунення:

1. патьоки масла через нещільність в прокладках, сальники, а також тріщини в картері двигуна, блоці циліндрів, датчику тиску масла і т.д.
2. знос маслос'емних ковпачків
3. знос циліндро-поршневої групи
4. угар масла внаслідок його неякісність

Перша група причин визначається візуальним переглядом. Усунути подібні причини, за винятком прокладання головки блоку і тріщин в блоці циліндрів, досить просто. Слід лише замінити несправні деталі (сальники, прокладки). Виняток становить тут - прокладка головки блоку і блок циліндрів. Щоб їх замінити, необхідно зняти розподільчий вал (з усіма наслідками, що випливають), а потім - саму головку; а то і повністю розібрати двигун. Звичайно, досвідченому механіку подібна операція не складе труднощів, але ось рядовому автолюбителю ...

Друга причина - знос малос'емних ковпачків. Про ознаки необхідності їх заміни ми і поговоримо трохи нижче. Ця операція також має на увазі, як правило, зняття розподільного вала (одного або декількох - в залежності від моделі автомобіля). Втім, існують автомобілі, на яких це робити не потрібно. Однак, це досить рідкісні випадки.

Нарешті, знос деталей циліндро-поршневої групи. Щоб усунути його, необхідний, як то кажуть, капітальний ремонт двигуна. Як правило, його приурочують і до інших ремонтних операцій, а саме: заміни вкладишів колінчастого вала, ремонт (шліфування) шийок колінчастого вала, заміна клапанів, заміна / розгортка направляючих клапанів, не кажучи вже про заміну зношених (на той час) рокерів клапанів , клапанних пружин.

Тут розглянемо ознаки, які свідчать про симптоми, аналогічних зносу маслос'емних ковпачків. Ось їх перелік (можливо, неповний):

несправність сигналізації

Димний вихлоп при перегазовке

Підвищений витрата палива

Падіння потужності і прийомистості, провали в роботі двигуна,

Швидко забруднюється масло

краплинне запалювання

Відзначимо, що необов'язково, щоб всі ознаки проявлялися одночасно.

Дим з маслоналивной горловини *

Який можна іноді побачити, наприклад, якщо на працюючому двигуні відкрити маслозаливную горловину. На хорошому (тобто справному) двигуні звідти буде просто виходити повітря (як варіант - з домішкою масляного туману, що не свідчить про несправність). Якщо двигун споживає багато масла і з горловини йде сильний дим - отже, зношена поршнева група. Якщо двигун масло витрачає, а з горловини - чисто, то справа може бути (але, не обов'язково) в маслоз'ємних ковпачках.

* Так що ця ознака, скоріше, не свідчить про знос маслос'емних ковпачків.

Різьбова частина свічок покрита маслом

Це - теж один із симптомів необхідності заміни маслос'емних ковпачків. Втім, не завжди. Тобто буває, що ковпачки вже вимагають заміни, але різьбова частина свічок - все ще суха. Бо масла в камеру згоряння потрапляє поки ще не занадто багато, воно встигає згоряти.

Чому різьбова частина свічки буває покрита маслом за умов, коли воно надходить в камеру згоряння? Здавалося б, адже в різьбі між свічок запалювання і головкою блоку якщо і є зазори, то вони мінімальні і не перевищують 0,2 мм?

Розглянемо процес роботи двигуна. Справа в тому, що в момент впуску порції горючої суміші в циліндр потрапляє масло, при цьому в циліндрі (так само як і в різьбових зазорах свічок) присутній розрідження. Потім суміш стискається. Природно, вона (в тому числі і що міститься в ній масло з бензином) починає проникати в усі місця, де можливо, в тому числі і різьбові зазори свічок. Потім суміш підпалюється, згорає. Згорає вона майже всюди, крім, як раз, різьбових зазорів. Бо вони дуже маленькі (в районі 0,1 ... 0,3 мм), в настільки малі зазори горіння, як правило, поширитися не може. У підсумку - масло накопичується в різьбових зазорах. Бензин же випаровується, бо свічки є нагрітими.

Свічки покриті чорним нагаром. Підвищений димлення з вихлопної труби

Нагар може (але, не обов'язково) маслянистим. Як правило, при зносі маслос'емних ковпачків він є махровим. Хоча, дуже багата суміш теж може дати махровий чорний нагар. Синьо-сизий, часом чорний дим з глушника свідчить про знос циліндропоршневої групи, а також про надмірно багатої суміші.

Однак, аналогічні симптоми спостерігаються і при зносі маслос'емних ковпачків (синій вихлоп при перегазовке), несправності системи запалювання (момент запалювання невірний, «пробиті» високовольтні дроти, кришка трамблера, бігунок і ін., А також, можливо, несправність ... сигналізації), порушення регулювань системи подачі палива (наприклад, карбюратора, форсунок і т.д.).

Тобто чорний дим з глушника і покриті чорним нагаром свічки далеко не завжди є свідченням надмірно багатої суміші. Обидва цих ознаки проявляються також як при зносі маслос'емних ковпачків, так і при порушенні системи запалювання. Чому?

Тому, що при несправності системи запалювання іскра на свічках буде неповноцінною, хоча на вигляд вона може бути цілком прийнятною. Відповідно, згоряння масло-паливно-повітряної суміші буде також неповноцінним. Зокрема, що міститься в суміші масло і бензин будуть згоряти ГІРШЕ (ніж при хорошій іскрі), тобто буде утворюватися чорний нагар, створюючи видимість надмірно переобогащенной суміші. Наприклад, саме це спостерігалося в разі, коли був «хитро» пробитий.

несправність сигналізації

Вона теж може бути причиною утворення нагару на свічках запалювання, якщо через неї проходять ланцюга, що мають відношення до запалювання. Поширений випадок - коли якісь роз'єми в сигналізації мають погані контакти (коли вони старі і / або зроблені з китайського металу). При цьому запалювання буде відмінним, то «не дуже», то (частку секунди) відсутні зовсім. І так - постійно.

Спостерігався випадок, коли машина періодично глохла на ходу після 10 ... 20 хвилин їзди. І після - навідріз відмовлялася заводитися. Однак, за подію 10 ... 15 хвилинної стоянки - заводилася, як ні в чому не бувало і їхала стільки, скільки потрібно.

Примітка: В точності таку ж поведінку машини в іншому випадку було наслідком несправності маслос'емних ковпачків.

Крім того, машина часто (але, не завжди) глохла при спробі руху в гору. Рекомендації сервісменов ремонтувати систему харчування, природно, взагалі ні до чого не привели. Вони привели лише до витраті коштів і часу на роздуми. Однак, проблема повністю знялася після відновлення електричних контактів в двох роз'ємах сигналізації (шляхом їх зняття і легкого обтиску роз'ємів).

Чому машина заводилася після 10 ... 15 хвилинної стоянки? Тому, що за цей час трохи остигав блок сигналізації, контактні деталі її роз'ємів трохи змінювалися в розмірах (під дією теплового звуження), трохи зміщувалися відносно один одного (тобто роз'єм «тато» злегка зміщувався щодо роз'єму «мама »), відбувалося як би дряпання, прослизання їх контактуючих поверхонь відносно один одного і контакт на якийсь час знову відновлювався.

А чому двигун іноді ДЛМГ при русі автомобіля в гору? Тому, що в блоці сигналізації, що знаходиться під панеллю приладів, при зміні орієнтації машини щодо вертикалі трохи переміщався в інше положення блок сигналізації, в результаті - іноді порушувалися електричні контакти. А коли автомобіль переїжджав на горизонтальну поверхню - контакти відновлювалися.

Димний вихлоп при перегазовке

Симптоми освіти димного вихлопу при перегазовке подібні - як у випадку несправності маслос'емних ковпачків, так і при несправності циліндро-поршневої групи. Відмінність в тому, що якщо несправні ковпачки, то багаторазові перегазовки (4 ... 7 разів) призводять, як правило, до (тимчасового) зникнення димного вихлопу. Тобто постійного димленія, як правило, немає. Тоді як при несправності циліндрів і поршнів димний вихлоп після декількох перегазовок НЕ ЗНИКАЄ.

Причина в тому, що в першому випадку масло, накопичене близько зчленування кромки маслос'емного ковпачка і стержня клапана, в результаті різкого натискання на педаль газу, ТИМЧАСОВО відсмоктується через зазор між стержнем клапана і направляючою втулкою, в циліндр, що і проводить до кількох димним вихлопів при перегазовках. Коли відсмоктати все наявне поблизу масло, то димний вихлоп (поки масло знов не збереться) утворюватися не буде. Тоді як в останньому випадку масло потрапляє в циліндр незалежно від того, різко натиснули на педаль газу чи ні; незалежно від того, скільки разів і з якою частотою її натискали.

При роботі на холостому ходу при зносі циліндрів і / або поршнів дим буде густим і сизим (як у старих радянських мотоциклів, бензопил типу «Дружба»), тоді як при зносі маслос'емних ковпачків він буде (спочатку) як би «сизуватим». Якщо дивитися зверху на вихлопну трубу при працюючому двигуні, його не завжди можна помітити. А ось погляд ВДОЛЬ вихлопної труби, якщо дивитися ззаду автомобіля, іноді (але не завжди) дає можливість розглядати такий сизуватий димок.

Також, якщо при прогрітому двигуні дим з глушника йде білий, то це - теж ознака зносу саме маслос'емних ковпачків, але ніяк не циліндро-поршневої групи. До речі, ще причина появи білого диму на прогрітому двигуні - потрапляння охолоджувальної рідини в циліндри двигуна внаслідок несправності прокладки головки блоку.

Зауважимо, що поява білого диму, який зникає після прогріву, на непрогрітому двигуні, навпаки, є абсолютно нормальним симптомом. Адже в результаті горіння паливо-повітряної суміші утворюється, зокрема, вода. Пари якої і стають помітними, поки не прогріється двигун і глушитель. З цієї ж причини з глушника можуть навіть вилітати краплі води. Часто буває, що вода трохи капає з кінця труби глушника.

Коли ж глушник прогріється, водяні пари на його стінках конденсуватися вже не будуть - і білий пар зникне. Вода капати перестане.

Занадто багата горюча суміш також дасть вихлоп підвищеної димності, в тому числі і при перегазовке. Який, начебто, НЕ МАЄ зникати після багаторазових перегазовок.

Однак, насправді, не все так просто. Спостерігався випадок, коли через занадто багатою паливної суміші двигун автомобіля з великими труднощами заводився "на гарячу" (тоді як "на холодну" заводився з півоберта). Після багаторазових перегазовок вихлоп підвищеної димності (чорнуватий) зникає. Однак, проблема була - саме в надмірно збагаченої паливно-повітряної суміші.

Підвищений витрата палива

Справа в тому, що масло, що потрапляє в циліндри при роботі двигуна, ускладнює горіння паливно-повітряної суміші. Відповідно, щоб зняти з двигуна необхідну потужність, необхідно буде більша кількість суміші, ніж в разі відсутності масла в суміші.

До речі, не тільки маслос'емниє ковпачки, але і практично всі інші несправності двигуна також призводять до підвищеної витрати палива, будь то знос циліндро-поршневої групи, несправність системи запалювання або сигналізації, неоптимальний склад горючої суміші.

Падіння потужності і прийомистості, провали в роботі двигуна

Проявляється це в зниженою динаміці при наборі швидкості, обгоні. А також можуть спостерігатися «провали» при натисканні на педаль газу. Тобто натискаєш на газ, а машина ІНОДІ, замість того, щоб рвонути вперед, як би пригальмовує, двигун подглохает. Відпустиш педаль газу або натиснеш її ПОВІЛЬНО - двигун працює нормально. У таких випадках зазвичай рекомендують регулювати або ремонтувати систему подачі палива. Більш просунуті рекомендують також звернути увагу на систему запалювання.

Часто це вірно, але, не завжди. Інший раз - при різкому підвищенні розрідження під час такту впуску паливно-повітряної суміші (що є результатом різкого натискання на педаль газу) це розрідження передається, через напрямні втулки клапанів, до маслос'емниє ковпачки. Якщо вони зношені, то відбувається підсос порції масла, яке і потрапляє в циліндр, заливаючи свічку запалювання, тобто (Спочатку - тимчасово, а потім - постійно) вимикаючи її з роботи. Цим і пояснюється «провал» в роботі двигуна. Якщо автомобіль обладнаний каталітичним нейтралізатором, він «чомусь» незабаром вийде з ладу.

Швидко забруднюється масло

Так, це теж - один із симптомів зносу маслос'емних ковпачків, далеко не всім відомий. Чому масло забруднюється, набуваючи темний, потім - чорний колір? Основних причин тут дві, як правило:

1. знос деталей двигуна і потрапляння в масло продуктів їх зносу
2. утворення нагару, викликане згоранням масла, що міститься в паливно-повітряної суміші і наступний змив його

Ну, а зовсім банальні причини, наприклад, порушення роботи (або відсутність) повітряного фільтра, в результаті чого в циліндри потрапляє пил з повітря, яка викликає забруднення масла або ж просто неякісне масло, швидко руйнується при роботі двигуна, ми тут розглядати не будемо.

Перше, в принципі, загальновідомо. Але, при цьому на магнітній пробці зливу масла повинні б знаходитися металеві частинки. А якщо їх мало або немає взагалі?

Тоді, очевидно, чорні, які призводять до потемніння масла, це не що інше, як кокс, змитий із стінок циліндрів. Адже в більшості сучасних моторних масел містяться досить ефективні миючі присадки, які і допомагають змивати нагар. Якби не вони, то в результаті поршневі кільця просто закоксовавшіеся б. Швидко. Ну, а їх присутність в маслі рятує, тим самим, двигун. Правда, весь удар при цьому приймає на себе масло, яке швидко забруднюється.

Так як нагар утворюється ПОСТУПОВО, його частинки мають дуже малий розмір, вони, будучи змитими зі стінок циліндра, вільно проходять через масляний фільтр і з цієї причини залишаються в маслі, викликаючи необхідність його прискореної заміни.

Втім, тут може також мати місце і занадто багата суміш. Яка також дає чорний нагар на свічках запалювання, а також на поверхні циліндра. Відповідно, після того, як цей нагар буде змито маслом, він потрапить в картер двигуна.

краплинне запалювання

Виражається воно, зокрема, в тому, що двигун продовжує працювати кілька секунд, а то і більше, навіть після того, як вийняли ключ із замка запалювання. Так, і це - також може бути симптомом попадання масла в камеру згоряння, в тому числі, в результаті несправності маслос'емних ковпачків. Чому?

Тому, що сучасні бензинові автомобілі, мабуть, все без винятку (як карбюраторні, так і інжекторні) оснащені системою припинення подачі палива при виключенні запалення. Наприклад, якщо говорити про карбюраторном автомобілі, то в карбюраторах, як правило, є електромагнітний клапан холостого ходу, який перекриває надходження робочої суміші при відключенні запалення.

До речі, для довідок, сучасний бензиновий автомобіль зовсім необязан бути інжекторним. Наприклад, багато військових автомобілі є, як і раніше, карбюраторними. Причина, ймовірно, Вам зрозуміла: від військових автомобілів потрібно, в тому числі, підвищена надійність і висока ремонтопридатність навіть в «чистому полі». Зрозуміло, що прочистити і відрегулювати карбюратор обізнана людина зможе швидко і практично в будь-яких умовах, тоді як для регулювання інжекторних двигунів ніяк не обійтися без комп'ютера. Ну, а очищення форсунок в «поле» точно неможлива без спеціального обладнання. Та й, справді, не будуть же військові возити з собою діагностичний комп'ютер та інші пристосування тільки для того, щоб використовувати інжектор, коли цілком можна обійтися довели свою надійність і швидку ремонтопридатність карбюратором. Ну, який трохи збільшує витрату палива, трохи підвищує токсичність відпрацьованих газів. І, не більше того.

Потім, чим більше електронних частин в автомобілі, тим вище ймовірність виходу їх з ладу, наприклад, при впливі електромагнітного імпульсу.

Так ось, якщо навіть при відключенні подачі бензину на холостому ходу двигун продовжує працювати, отже, в його циліндрах є те, що може згоряти. В даному випадку - це не що інше, як масло. Розташоване в ній в ТАКИЙ концентрації, при якій двигун ще здатний (але, не завжди) працювати. Зрозуміло, що коли ковпачки ще більш зносяться, масла в камеру згоряння буде потрапляти ще більше, тоді краплинне запалювання може зникнути. Але, одночасно автомобіль буде важко завести, буде підвищена витрата масла і т.д.

Автомобіль важко заводиться «на гарячу»

Якщо важко завести «на холодну», то тут причина, найчастіше, зовсім не в маслоз'ємних ковпачках. Там, швидше за все, більш очевидні причини, такі, як знос циліндро-поршневої групи, порушення подачі палива, несправність запалювання, в тому числі, як уже говорилося, сигналізації. А також - несправність акумулятора, стартера.

А ось якщо «на холодну» двигун заводиться з пів обороту, але на гарячу, як не парадоксально, доводиться розкручувати його стартером секунд 5 ... 10 і навіть більше (або навіть автомобіль двигун глухне, як тільки гарненько прогрівається), то причиною тому цілком може бути знос маслос'емних ковпачків.

Справа в тому, що в холодному двигуні масло теж, природно, холодне. І має велику в'язкість, а тому - з небажанням просочується в зазор між стержнем клапана і робочої кромкою маслос'емного ковпачка. Коли ж масло прогріється, в'язкість його знижується (іноді - на кілька порядків), і йому набагато простіше пройти в цей зазор.

Втім, порушення складу горючої суміші, несправності запалювання, сигналізації теж не виключені, звичайно.

Вихлопної газ має зовсім вже огидний, задушливий запах

Зрозуміло, що запах вихлопного газу ніяк не можна назвати природним, приємним і безпечним.

Втім, принюхався, скажімо, до автомобілів, що їздять в Арабських Еміратах (ОАЕ), я зробив висновок, що там з вихлопними газами справа йде НАБАГАТО (!) Краще, ніж в Росії. Начебто, їде суцільний потік машин, а вихлопної запах-то незначний ... Інший раз, навіть нахиляючись близько до вихлопної труби, якось не сприймаєш того гидкого запаху, який виникає від російських автомобілів. Одна з причин того, звичайно ж, більш якісний бензин. Який, до речі, ще й коштував набагато дешевше, ніж в Росії, по крайней мере, до моменту, поки не був різко опущений курс рубля по відношенню до долара і багатьом іншим валютам.

Це так, адже, все-таки, вихлопної газ, що ж від нього чекати. Однак, коли горюча суміш є неякісною, неправильної (зокрема, в результаті попадання в неї великої кількості масла), тоді, природно, запах вихлопу стає набагато-набагато більше огидним. У таких випадках - варто трохи постояти близько вихлопної труби при роботі двигуна на холостому ходу - і хочеться кудись подітися від цього запаху. Нейтралізатор, повторимося, при цьому дуже швидко виходить з ладу.

Тому, якщо у автомобіля вихлоп став якось особливо неприємним, задушливим, не таким, яким був раніше, варто звернути пильну увагу на деталі двигуна, через які може надходити надмірна кількість масла в камеру згоряння. Зокрема, це - маслос'емниє ковпачки.

Втім, причиною такого запаху може бути і дуже багата горюча суміш.

Зношені направляючі втулки клапанів, стрижні клапанів

Звичайно, сам по собі знос їх робочих поверхонь не говорить про знос маслос'емних ковпачків. Він його просто прискорює, причому - істотно. А також втрачає своє значення заміну ковпачків на нові.

Справа в тому, що якщо отвори в напрямних втулках і / або стрижні клапанів сильно зношені, в процесі роботи двигуна навіть новий якісний Маслос'емниє ковпачок буде нездатний повноцінно затримувати масло. Яке буде надходити в камеру згоряння, як і при зношених ковпачках.

Так що якщо після заміни маслос'емних ковпачків залишилися тих симптоми їх зносу, то слід подумати про ремонт (заміну) клапанів і їх направляючих втулок. А то і про капітальний ремонт (заміну) двигуна, бо, як правило, до такого часу і інші його деталі також частково виробляють свій ресурс. Немає сенсу міняти тільки втулки і клапана, якщо ще через тисяч 20 ... 30 належить заміна ланцюга, зірочок (шківів), рокерів, поршнів, кілець, а також розточування циліндрів, шліфування шийок колінчастого вала.

Як виміряти люфт в напрямних втулках клапанів? Якщо грубо і орієнтовно - то люфт можна вважати великим, якщо при погойдуванні стрижня клапана з боку в бік він відчувається набагато вищим, ніж це було на новому (відремонтованому) двигуні. Якщо він набагато вище, ніж типовий відчувається люфт для конкретної моделі двигуна. Ну, а для більш точного вимірювання, звичайно, необхідно зняти головку блоку, дістати клапана і т.д.

Сучасні технологічні двигуни погано представляються без гарної мастильної системи. Але також потрібно, щоб масло не потрапило в циліндри.

Що таке клапанний сальник?

Через таких навантажень матеріал, з якого виконана сама м'яка частина, стає більш твердим. Потім відбувається стирання робочих крайок деталі. В цьому випадку має бути заміна маслос'емних ковпачків, двигун можна також промити або провести профілактику.

Однак не потрібно думати, що сальники необхідно міняти щороку. Сучасні виробники вже налагодили культуру виробництва цих деталей. Заміна необхідна раз в 100 000 км. Але існують мотори, де заміну потрібно робити частіше.

Які мають старі маслос'емниє ковпачки ознаки зносу? Тут їх видно навіть зовні. Знос можна розпізнати по сизому диму з Він може з'являтися на деякий час тільки при запуску двигуна або при гальмуванні мотора.

На таку деталь, як маслос'емниє ковпачки, ознаки зносу у вигляді диму - не єдиний фактор.Второй ознака - підвищений «апетит» до маслу. При цьому течі мастильної рідини може і зовсім не спостерігатися. Якщо говорити приблизно, то витрата зросте до 1 літра олії на 1000 км. Також ще одним ознака - засолювання і замаслення електродів на свічках.

Як замінити маслос'емниє ковпачки?

Багато радять проводити цю операцію в сертифікованих СТО, так як робота вимагає розбирання мотора. Можна провести цю операцію і без зняття ГБЦ, варто лише запастися необхідним обсягом терпіння.

Набір інструментів

Для роботи знадобляться деякі інструменти. Звичайно потрібно який використовується при ремонті мотора. Нам знадобляться пасатижі і спеціальний інструмент, який стисне клапанну пружину. Пінцет буде необхідний для того, щоб дістати сухарі. Крім усього цього, знадобитися оправлення, за допомогою якої буде проходити запрессовка сальників. Ще потрібні молоток і пруток олов'яного припою. Розміри прутка повинні бути не більше ніж 8 см в діаметрі.

проводимо заміну

Зняття маслос'емних ковпачків передбачає наступні дії. Для початку потрібно демонтувати кришку ГБЦ. Потім провертає колінчастий вал. Провертати необхідно до тих пір, поки не поєднатися відмітка на зірочці розподільного валу з такою ж відміткою на корпусі підшипника. Далі знімаємо разом з розподільним валом. Тепер можна зафіксувати зірочку і ланцюг. Від'єднуємо дроти від свічок запалювання і вивертаємо свічки.

На наступному етапі добре притискаємо пружину і знімаємо важіль клапанного приводу. Виводимо з-під стопорною пластини і витягаємо пружину. Вивертаємо регулювальний гвинт. На місце гвинта потрібно вкрутити інструмент, який може стиснути клапанну пружину. В отвір, яке утворилося від зняття свічки, вставляємо наш пруток. Це потрібно для того, щоб клапан залишався закритим. Тепер звільнимо сухарі. Для цього зазвичай необхідно стиснути пружину клапана і закриття болт Розсухарівателі. Знімаємо деталі, прибираємо інструмент.

Тепер можна побачити сальники. Якщо ви не знаєте, як поміняти маслос'емниє ковпачки, то слід скористатися цанговим затискачем. Це дозволяє за допомогою легких ударів бойка зняти сальники. Не варто користуватися для випрессовкі викрутками, плоскогубцями або будь-якими іншими подібними інструментами. Так можна розпороти втулку.

Нову деталь потрібно акуратно надіти на клапан (і при цьому постаратися не нанести пошкоджень крайней її частини). Внутрішні поверхні необхідно змастити маслом. Так вийде просунути сальник уздовж по клапану до направляючої втулки. Тепер залишається легенько постукати і остаточно запресувати сальник.

Після успішної запрессовки пора зібрати все в зворотному порядку. Так ви дізналися про те, як поміняти маслос'емниє ковпачки.

Як вибрати сальники?

Сьогодні практично немає проблем із запчастинами. Однак не потрібно виключати ситуацію, коли доводиться довіряти нема на тим запчастинах, які рекомендував виробник, а тим, що є в магазинах.

Якщо говорити про вибір маслоз'ємних сальників, то основне їхнє призначення - ущільнення для стрижнів клапана, а також клапанний втулок. Ці сальники повинні захищати камери згоряння від масла. Коли видно маслознімні сальники, ознаки зносу, пора потурбуватися придбанням нових.

Ви знаєте, як влаштовані ці елементи. Як показує використання даних деталей, саме таке рішення дозволяє отримати хороші результати. Так, захист зберігається і тоді, коли раптом стрижень клапана перекоситься.

Нові моделі ковпачків з фторкаучука або акрилатного каучуку застосовуються на сучасних двигунах. Однак ніхто і ніде не говорив, що їх не можна використовувати на більш старих машинах.

Якщо на старий двигун встановити нові ознаки зносу з'являться набагато пізніше терміну, а сам мотор сильно виграє від такого ходу. Це оптимальне рішення, якщо ковпачок підходить до клапану по посадковим розмірами.

Ще важливо враховувати профіль внутрішньої частини сальника. Наприклад, японські двигуни мають ковпачки, які всередині мають виступ. На направляючої втулці в цьому місці канавка. Не варто проводити експерименти і ставити такі деталі на гладкі втулки.

Довгий ресурс ковпачкам забезпечить установка нових сальників на нові двигуни. Якщо на старий мотор можна поставити нові моделі ковпачків і нічого не буде, то якщо поставити стару модель сальника на нову модель ДВС, то може статися що завгодно. Тут вся справа навіть не в тому, які маслос'емниє ковпачки за конструктивними особливостями, а в тому, що нові силові установки працюють в надзвичайно жорстких режимах. Старі моделі сальників просто не витримають таких навантажень. Тому їх покупка безглузда.

Отже, ми з'ясували, які мають маслос'емниє ковпачки ознаки зносу.

Маслос'емниє ковпачки, або, як їх ще називають - сальники клапанів / клапанні сальники, в першу чергу запобігають потраплянню надлишків масла в двигун. Точно так же, як і більшість деталей двигуна, вони виготовляються зі спеціальної гуми і з часом зношуються і менш ефективно працюють: відокремлюються і пропускають надлишки масла. А це, в свою чергу, призводить до зростання витрат масла. Сьогодні ми спробуємо розібратися не тільки в тому, що ж таке маслос'емниє ковпачки, але ще в причинах і перших ознаках їх зносу.

Що такі маслос'емниє ковпачки.

Маслос'емниє ковпачки необхідні в двигунах для того, щоб запобігати попаданню масла і дрібного сміття в камери згоряння. Їх нерідко називають клапанними сальниками, і це найменування в повній мірі відображає ту роль, яку вони виконують.

Розташовуються маслос'емниє ковпачки безпосередньо на штоках клапанів, і складаються з трьох основних частин:

• Підстава;
• Власне ковпачок;
• Пружина.

Підстава являє собою втулку, що виготовляється зі сталі. Вона грає роль каркаса цієї деталі і надає їй необхідну міцність. Власне ковпачок - це основний елемент деталі. Його виготовляють із спеціальної, стійкої до високих температур і впливу сили тертя гуми. Ковпачок встановлений всередині втулки, і будучи змонтованим на клапан, щільно облягає шток і знімає масло. А пружина монтується в спеціальній кільцевій виїмці ковпачка і забезпечує максимально щільне його прилягання до штоку.

Що стосується масла, які ці ковпачки повинні знімати, то воно подається в газорозподільний механізм масляним насосом. Воно призначене для змащування деталей ГРМ, що зазнають на собі тертя, і збільшення їх ресурсу. У той же самий час його потрапляння всередину циліндрів через клапанні групи вкрай небажано, оскільки, згораючи, воно утворює нагар, що скупчується на їх стінках.

Слід зауважити, що в сучасних двигунах внутрішнього згоряння маслос'емниє ковпачки доводиться функціонувати в досить жорстких умовах високих температур і підвищених механічних навантажень. Крім того, на них негативно впливають і речовини, що містяться в знімається мастильної рідини. Тому виробники маслос'емних ковпачків використовують для їх виготовлення найбільш довговічні, стійкі до тертя, термічного і хімічного впливу матеріали.

Розташування маслос'емних ковпачків в двигуні

На блоці циліндрів встановлена \u200b\u200bголовка з розподільними валами і клапанами. Стрижень клапана рухається через направляючу втулку. Тепловий зазор між ніжкою і втулкою закривається ковпачками. Сальник розташований так, щоб масло з головки не потрапило в камеру згоряння. Шейки розподільних валів отримують масло під тиском, а інші вузли - за рахунок розбризкування. Знявши головку блоку двигуна і розподільні вали, можна побачити розташування сальників в сідлах клапанів.

Знос маслос'емних ковпачків

Як і будь-яка інша деталь двигуна внутрішнього згоряння, регулярно відчуває на собі цілу комбінацію негативних впливів різного роду, маслос'емниє ковпачки поступово, але неухильно зношуються. Їх найбільш навантажена гумова частина з часом втрачає еластичність, в ній з'являються тріщини. Крім того, з плином часу і під впливом високих температур неминуче слабшає притискна сили пружини. В результаті зношеність маслос'емних ковпачків призводить до того, що масло не знімається зі штоків клапанів і воно потрапляє в камеру згоряння ДВС.

Як показує практика, ресурс маслос'емних ковпачків, що встановлюються в сучасних двигунах внутрішнього згоряння, становить приблизно 100 000 кілометрів пробігу. Після того, як автомобіль пройшов цей період, вони підлягають заміні. Фахівці також рекомендують міняти маслос'емниє ковпачки і в двигунах автомобілів, які протягом тривалого часу були виведені з експлуатації.

Крім того, нерідко трапляється так, що маслос'емниє ковпачки з тих чи інших причин зношуються передчасно. У таких випадках вони, зрозуміло, також вимагають заміни на нові. Про те, що час такого роду ремонту двигуна прийшло, свідчить кілька характерних ознак.

ознаки зносу

Істотно виріс витрата масла;Про знос маслос'емних ковпачків можуть свідчити такі ознаки:

• Поява нагару на електродах свічок запалювання;
• Поява вихлопних газів синього кольору в момент прогріву двигуна.

Збільшення «масляного апетиту» двигуна при зносі маслос'емних ковпачках цілком логічно і зрозуміло. Справа в тому, що та мастильна рідина, яка не знімається ними зі штоків клапанів, потрапляє в циліндри і згоряє. Відповідно, вона безповоротно втрачається з системи змащування силового агрегату, і масло доводиться доливати частіше, ніж зазвичай.

Оскільки масло згорає, то продукти горіння, що мають синій колір, виходять назовні, фарбуючи в відповідний колір вихлопні гази. Коли двигун розігрівається, то масло згорає практично повністю, тому синій дим зникає.

Крім цього, якщо масло, не зняте ковпачками, потрапляє в циліндри, то його дрібні краплі осідають і на електродах свічок запалювання. Відповідно, після згоряння на них утворюється нагар.

Наслідки зносу маслос'емних ковпачків

Як тільки починають проявлятися перераховані ознаки зносу маслос'емних ковпачків, слід зайнятися перевіркою газорозподільної системи автомобіля, причому особливу увагу необхідно приділити саме маслос'емниє ковпачки. Досвідчені автолюбителі роблять це самостійно, менш досвідчені відправляються на станцію технічного обслуговування, де діагностику проводять досвідчені фахівці.

Слід зауважити, що експлуатувати двигун зі зношеними маслос'емниє ковпачками категорично не рекомендується. Як показує практика, якщо ігнорувати цей дефект і не усувати його, то практично неминуче:

• Знизиться потужність силового агрегату;
• На холостому ходу він почне періодично глухнути;
• Обороти стануть «плавати»;
• Значно впаде компресія;
• На циліндрах, порушених і клапанних сідлах з'явиться нагар.

Що стосується нагару, то його поява - це дійсно дуже серйозний «дзвінок», оскільки його утворення цілком може привести до вельми дорогого капітального ремонту силового агрегату.

ЯК ЗАМІНИТИ маслос'емниє ковпачки БЕЗ ЗНЯТТЯ головки блоку циліндрів

Якщо проблема з зносом маслос'емних ковпачків була своєчасно виявлена \u200b\u200bводієм, він може замінити їх, не знімаючи головку блоку циліндра. У ситуації, коли рішення проблеми було затягнуто, потрібно демонтувати деталі, щоб прибрати нагар з поршнів і клапанів. Залежно від моделі автомобіля і двигуна, процес заміни маслос'емних ковпачків буде відрізнятися. Але можна виділити кілька основних етапів, загальних для всіх машин: Перед тим як приступати до заміни маслос'емних ковпачків, потрібно дати двигуну автомобіля повністю охолонути; Далі знімається кришка газорозподільного механізму; Робляться мітки на колінчастому і розподільному валах, після чого послаблюється привід і знімається розподільний вал;

Демонтуються штовхають пружини клапана - «рассухаріваются»; Використовуючи пасатижі або цангу, необхідно зняти зношений Маслос'емниє ковпачок з штока клапана; Маслом змастити шток клапана і внутрішню поверхню нових ковпачків, попередньо знявши з них пружину; Встановити в оправу сальник і насадити на шток, а далі запресувати до упору слабкими ударами; Пружини надіти на ковпачки та засухаріть клапана в зворотному порядку. Якщо є ймовірність, що несправні маслос'емниє ковпачки були тривалий час, потрібно зняти головку блоку циліндрів і провести повноцінну заміну, з очищенням елементів мотора від нагару.

Чи завжди допомагає установка нових ковпачків

Зрозуміло, що заміна ковпачків, особливо якщо при цьому не знімати головку двигуна, не є панацеєю. Буває так, що двигун і після заміни маслос'емних ковпачків жере масло. В цьому випадку є ймовірність, що була допущена помилка або недбалість при роботі. Наприклад, не до кінця запресований або зовсім порваний сальник. Але, як правило, проблема криється в поршневих кільцях. Двигун доведеться розбирати (знімати головку), виймати поршні і міняти поршневі кільця. Змінюються вони цілим комплектом.

Іноді буває і так, що автомобіль димить після заміни маслос'емних ковпачків. В цьому випадку не обов'язково причина криється в кільцях. Найчастіше це означає, що були допущені помилки при ремонті: неправильно підібрані за розміром ковпачки, неакуратно встановлені або взагалі не замінені. Якщо ковпачки запресовані не до кінця, то вони під час роботи будуть злітати з усіма, так би мовити, витікаючими наслідками.

У рідкісних випадках, коли машина димить і споживає в надлишку масло, допомогти може без заміни маслос'емних ковпачків раскоксовка поршневих кілець. Для цієї процедури потрібно спеціальна рідина, яка заливається в колодязі свічок запалювання (після викручування останніх).

Перед початком процедури потрібно виставити всі поршні приблизно в однакове становище. Для цього в свічкові канали вставляються палички однієї довжини і обертанням вала за гайку досягається їх вирівнювання на один рівень. Після цього раскоксовиватель заливається в отвори.

Після 4-6 годин потрібно видалити залишки рідини з циліндрів. Для цього свічкові канали накриваються ганчіркою і двигун кілька разів прокручується стартером. Потім свічки вкручуються на свої місця і двигун запускається. Відбудеться це не відразу. Можливо, знадобиться кілька спроб. В процесі прогрівання з вихлопної труби буде валити сизий дим. Це нормальне явище, яке проходить після прогрівання двигуна на холостих обертах. Як тільки диміти перестане, двигун потрібно заглушити і відразу ж повністю поміняти масло. Залишки коксових відкладень будуть вигоряти ще протягом 100-200 км.

Різниця між маслос'емниє ковпачками і маслос'емниє кільцями.

Часто недосвідчені автовласники запитують, як визначити, що стоїть на їхньому автомобілі: кільця або ковпачки. Відповідь полягає в тому, що для оптимальної роботи двигуна необхідна наявність як маслоз'ємних кілець, так і ковпачків. Кільця знімають залишки масла з рухомого поршня і забезпечують змащення поршня, а маслос'емниє ковпачки встановлюються на ніжках клапанів. По суті обидві запчастини виконують одну і ту ж функцію: захищають камеру згоряння від попадання масла.

Попадання масла в камеру згоряння ДВС загрожує появою нагару на клапані і на стінках циліндра газорозподільної камери. Внаслідок чого двигун буде працювати гірше і швидше вийде з ладу. Крім іншого попадання масла в камеру згоряння погіршує якість бензино-повітряної суміші і забиває канавки поршневих кілець.

На що необхідно звернути увагу при покупці маслос'емних ковпачків:

Звичайно, рекомендується застосовувати тільки ті ковпачки, які призначені для конкретного двигуна, але це не завжди можливо і доцільно. По-перше нові ковпачки на старому моторі можуть виявитися вельми до речі і поліпшать прилягання, по-друге оригінальні ковпачки можуть виявитися дорогими або недоступними і має сенс замовити аналоги, якщо заміна необхідна тут і зараз.

Для того, щоб підібрати потрібний ковпачок і він не зіскакував і підходив за розміром необхідно дотримати наступні правила підбору:

1. Аналог може бути вище оригіналу тільки на 0,5 мм. В іншому випадку тарілка пружини може пошкодити ковпачок.
2. Діаметр ковпачка не може бути занадто великим, повинен вільно проходити через пружину клапана.
На сьогоднішній день вітчизняні виробники ковпачків поступаються імпортним.

Щоб уникнути покупки неякісної або контрафактної продукції купуйте маслос'емниє ковпачки та інші запчастини в нашому інтернет-магазині. Ми гарантуємо правильний підбір запчастин і забезпечимо заміну запчастини або відшкодування вартості в разі браку або неправильного підбору.