Биття колеса. Як позбутися биття коліс. Яке колесо вважається збалансованим

Якщо навіть на такі явища, що часто зустрічаються, як деренчання стекол і пластику в салоні машини автолюбителі реагують досить нервово, то вібрування рульового колеса здатне вкласти в лікарню для душевнохворих практично кожного водія - надто настирливий і неприємний це процес. Жарти жартами, але вібрації на кермі – проблема дуже серйозна. Сьогодні ми з'ясуємо причини її виникнення і розповімо про те, як упоратися з цією бідою.

Причини вібрацій на кермі

Як правило, вібрації на рульовому колесі виявляються в різних умовах: при русі автомобіля на різних швидкостях, гальмуванні або тоді, коли машина стоїть, а її двигун працює на неодружених оборотах. Якщо почало докучати биття керма, треба визначити, в яких обставин воно проявляється, і в залежності від цього діагностувати причину.

Биття керма на машині, що стоїть.

Вібрації в цьому випадку можуть проявлятися з двох причин: через ослаблені кріплення двигуна або через неполадки з приводним валом рульової рейки. При першому варіанті, коли двигун працює на неодружених оборотах, кермо б'є досить сильно. Такі вібрації виявляються на автомобілях з великим пробігом: або кріплення силового агрегатуослабли з часом, або установка двигуна на місце після не була зроблена належним чином. Якщо навіть при невеликих обертах відчувається суттєве биття керма, то при наборі швидкості вібрації зростають і їхати на такому авто стає не лише некомфортно, та й небезпечно.

Другий варіант: виникнення вібрацій на холостому ходіу авто, що стоїтьможуть бути викликані зносом шліцевої частини приводного валу рульової рейки чи деформацією самого валу. Биття керма за такого варіанта теж може збільшуватися, коли автомобіль поїде.

На фото вказано кульова опора. Про нього читайте

Довго їздити з такими вібраціями не можна і тому, що це може призвести до руйнування елементів кермового механізму, і, як наслідок, втрати керованості автомобілем – аварії.

Биття керма при їзді на різних швидкостях

Тут факторів виникнення вібрацій більше, і пов'язані вони переважно зі станом коліс.

По-перше, биття керма може виникнути через те, що колісні диски забиваються снігом або брудом, що призводить до розбалансування коліс і, як наслідок, появи тих настирливих вібрацій. У цьому випадку кермо б'є тільки на малих швидкостях, а при збільшенні швидкості вібрації зникають зовсім.

По-друге, вібрації рульового колеса можуть виявлятися на середніх (не більше 60 км/год) і високих швидкостях, якщо колеса не були правильно відбалансовані при сезонній зміні покришок або після ремонту шин.

У такому випадку маси коліс стають різними, при наборі швидкості відцентрові сили таких коліс різняться, тому і з'являється биття керма. Їздити з розбалансованими колесами довго не можна - крім дискомфорту при водінні можна зіпсувати шини (нерівномірний знос) або, що серйозніше, пошкодити елементи підвіски (найбільше в цьому випадку дістається маточок).

По-третє, биття керма може бути спровоковано деформацією колісних дисків(найчастіше цьому схильні сталеві диски). Найчастіше вібрації у разі виникають після того, як автомобіль влетів у вибоїну одним або навіть двома колесами. Буває, що деформований колісний диск вам продають у магазині чи ринку – це виробничий дефект. Чи спричинили вібрації на кермі криві колісні диски визначити на око не завжди можна – часто при цьому гніт внутрішню частинудиска, а не зовнішню.

Діагностувати цю причину можна, знявши колеса самостійно, або звернувшись на найближчий шиномонтаж.

По-четверте, вібрація керма може з'явитись, якщо отвори в колісному диску не відповідають діаметру болтів на маточині колеса. Це виявляється коли на машину ставлять неоригінальні колісні диски. У такому разі диск починає «скакати» на , виникає вібрація, яка і передається на рульове колесо. Чим вища швидкість, тим сильніше вібрує кермо.

По-п'яте, «лихоманка» керма проявляється через дефекти покришок. Сюди відносяться деформація корда або боковини шини, які можуть бути викликані заводським шлюбом або неправильною експлуатацією гуми (їзда дорогами з вибоїнами).

Шоста причина появи вібрації на швидкості – нерівномірний тиск у шинах. Через те, що в колесах на одній осі різний тисккермо навіть при невеликих швидкостях починає трястись.

Ще одна причина вібрації на кермі, яка може виявитися на середніх та високих швидкостях – нерівномірно затягнуті або ослаблені колісні болти. У першому випадку через те, що болти затягнуті з різним зусиллям, виникає перекіс при обертанні колеса. Чим більша його відцентрова сила, тим сильніший перекіс і тим відчутніше биття керма. У другому випадку, якщо болти ослаблені, колесо починає «стрибати» на маточині, породжуючи вібрації, що віддають у кермо.

Нарешті, привести до вібрацій на кермі можуть зносилися елементи підвіски або кермового механізму. Зношування зазначених деталей призводить до виникнення люфтів різної величини, і чим вони більше, тим серйозніше б'є кермо на швидкості. У разі поява вібрацій на кермі служить сигналом до перевірки елементів підвіски чи рульового управління. Наприклад, биття у кермі може виникнути при проходженні поворотів. У цьому винні зносилися шарніри рівних кутових швидкостей (), або вийшли з ладу передніх важелів. А якщо кермо б'є при проїзді нерівностей – грішимо на поломку втулок кермової рейки.

Биття керма при гальмуванні

Вібрації на кермі при гальмуванні виникають через деформацію елементів гальмівної системиавтомобіля – гальмівних дисківчи барабанів. Зміна форми дисків або барабанів може бути спровокована: а) заводським дефектом; б) неправильною експлуатацією гальмівної системи (перегрів гальмівних дисків із наступним різким охолодженням).

Як виправити вібрації на кермі

Визначивши, з якої причини відбувається биття керма, можна приступати до виправлення цього дефекту. Розкажемо про те, як позбавитися вібрацій на кермі в тому самому порядку, в якому ми визначали причини їх виникнення.

1. Закріплюємо двигун. За допомогою відповідних ключів, простягаємо всі кріплення двигуна, за допомогою яких він фіксується в підкапотному просторі. Якщо кріплення зламалося або зносилися болти, шайби та гайки – міняємо їх на нові. Для того щоб забезпечити надійність кріплення, намотуємо на болт льняну клоччя, просочену солідолом.

2. Замінюємо приводний вал. Деформований приводний вал відновленню не підлягає - виправити його геометрію не вийде навіть на СТО, а тому краще встановити на місце валу новий, що вийшов з ладу.

3. Чистимо колісні диски від снігу та бруду. Найпростіше - заїхати на автомийку і збити сніг потужним струменем води, що накопичився на колесах. Якщо вібрації сильно докучають, а до найближчого миття їхати далеко, можна оббити сніг, що налип на диск, будь-яким предметом, що підвернувся під руку. Цілком вібрації ми не приберемо, але інтенсивність їх знизимо.

4. Правильно балансуємо колеса. Їдемо на шиномонтаж і просимо спеціаліста збалансувати всі чотири колеса.

5. Виправляємо деформовані колісні диски. Надати диску колишню форму можна на спеціальному рихтувальному обладнанні, яке є в розпорядженні будь-якого шиномонтажу, що поважає себе.

У випадку зі сталевими дисками їх нерівності усуваються простіше (іноді працівник шиномонтажу використовує для цього кувалду), ніж у легкосплавних дисків– для відновлення їхньої геометрії знадобиться спеціальний дископравильний верстат.

6. Встановлюємо проставки на диски. Різні діаметром ступичні болти та отвори в неоригінальних колісних дисках можна «здружити» за допомогою спеціальних проставок (), які монтуються як на шиномонтажі, так і самостійно.

7. Замінюємо дефектну гуму. На відміну від деформованих колісних дисків покришки з дефектами відновити не можна. Прийде купити нові шини і встановити їх, дотримуючись всіх правил балансування.

8. Підкачуємо колеса. Щоб усунути різницю і, як наслідок, позбавитися вібрацій на кермі, накачуємо колеса до певних виробником параметрів. Дізнатися їх можна в посібнику з експлуатації або на спеціальній табличці, яка часто кріпиться на середній стійці водія або переднього пасажира.

9. Затягуємо болти. Беремо до рук газобалонний ключ і простягаємо всі болти коліс з однаковим зусиллям. Після цієї простої операції вібрування керма, як правило, зникає.

10. Ремонтуємо підвіску або кермовий механізм. Биття керма в даному випадку - лише ознака більше серйозних проблем. Тут доведеться розібрати передню чи задню підвіску, оглянути цілісність всіх деталей і при виявленні елемента, що вийшов з ладу (шарніри рівних кутових швидкостей, передні і задні сайлентблоки важелів, втулки рульової рейки та інше), замінити його.

Ремонт підвіски

11. Ремонтуємо або замінюємо гальмівні диски/барабани. Позбутися вібрації на кермі при гальмуванні можна двома методами. Перший – проточка гальмівних дисків чи барабанів. Вона виконується на спеціальному устаткуванніна СТО її також можна зробити своїми руками. З її допомогою ми відновлюємо деформовану поверхню гальмівного диска, але тільки в тому випадку, якщо деформація не досягла критичних величин. У такому випадку вихід тільки один - заміна гальмівних дисків і барабанів, що зносилися, на нові.

У будь-якому випадку, у разі виникнення вібрацій на кермі негайно проводьте діагностику.

З вібраціями та ударами по керму під час руху стикався кожен водій, у багатьох випадках винне биття колеса, а точніше його неправильне балансування. Колесо має бути ідеальною формою. Також може впливати розмір та інші фактори. Але найчастіше проблема вирішується простим балансуванням. Давайте розглянемо, що таке балансування, яким воно буває і як правильно його зробити.

Биття колеса – що це. Види биття колеса

Биття колеса - зміщення диска під час руху, може бути радіальним або осьовим. У будь-якому випадку ви отримаєте вібрацію або удари. Чим вища швидкість, тим помітнішою стає проблема.
Розглянемо різновиди докладніше.

• Осьове биття полягає у горизонтальному зміщенні колеса. Зазвичай таку поведінку диска називають "вісімкою". Зазвичай дисбалансом викликається розподіл маси на площині.
• Причиною радіального биття є статичний дисбаланс. При цьому диск починає нагадувати за формою яйце. Коливальні рухи відбуваються вгору-вниз. Зазвичай супроводжується змінним моментом, що обертається.

Варто розглянути, що може бути наслідком такого явища. При осьовому биття основними наслідками є:

• пошкодження кермового механізму та ходової;
• підвищений зноспротектора, що призводить до швидкого виходу з ладу шини.

Радіальне биття призводить приблизно до тих самих наслідків, тільки основне навантаження посідає підвіску.
Також варто розділяти динамічний та статичний дисбаланс. Тут є свої особливості, насамперед за способом усунення проблеми.
При статичному дисбалансі крутний момент створюється вагою неврівноваженої маси. Простіше кажучи колесо обертатиметься без перешкод доти, доки неврівноважена маса не опиниться у своєму крайньому положенні. Таким чином, рух колісного дисканагадує маятник.
У разі динамічного дисбалансу колісний диск має неврівноваженість по ширині. Спостерігати можна лише під час обертання. У разі такої проблеми вісь обертання не поєднується з основною центральною віссю інерції. Фактично утворюється певний кут між осями. При цьому наявність двох центрів маси в різних частинах колеса викликає динамічний дисбаланс. Під час руху виникають відцентрові сили, вони діють у протилежних напрямках і проявляються у вигляді биття колеса.

Як проявляється биття колеса

На практиці водій найчастіше помічає биття по ударах під час руху. Причому бити колесо починає навіть на рівною дорогою, і що вища швидкість, то інтенсивніше удари. У багатьох випадках бити починає в кермо, яке може почати вібрувати. Автомобіль стає менш керованим.
Взаємозв'язок швидкості та посилення биття пояснюється простою причиною. У дисбалансу є певний період, наприклад, два метри. Чим швидше рухається автомобіль, тим частіше повторюється причина биття, відповідно чим вище швидкість, тим помітніша проблема. Також впливає величина розбалансування.
У деяких випадках може виявлятись при гальмуванні. Тут йдеться скоріше про статичний дисбаланс колеса. Свідченням такого стає вібрація коліс при роботі з гальмом. Причиною найчастіше стає руйнування підшипників маточини або проблеми з гальмівним механізмом.
Окремо варто розібрати причини розбалансування. Перелічимо основні їх.

• Механічні пошкодження та деформації деталей підвіски. Насправді колесо складається не тільки з диска та покришки, тут є маточина, гальмівний супорт і диск. Якщо вони деформовані, це також може спричинити биття.
• Деформація колісного диска У процесі експлуатації може бути зміна геометрії диска.
• Нерівномірне знос покришок. Насамперед йдеться про знос протектора в межах одного колеса. Але, на практиці зустрічається ще й проблема з нерівномірним зносомпокришок на різних колесах однієї осі. Якщо одне колесо має зношування малюнка більше на 1,5 мм, це також викличе биття.
• Неправильна заміна колеса. Насправді причина є досить частою. Водії часто при установці запаски остаточну затяжку колеса роблять після опускання домкрата. Це може викликати усунення диска на міліметри щодо осі, відповідно з'являється биття.

Як перевірити колесо на биття

Важливим моментом є діагностика цього явища. Складність у тому, що биття шин діагностувати дуже складно. Помітні удари відбуваються лише за великому рівні порушення. Тому рекомендується періодично виконувати перевірку. Обов'язково перевіряють і заднє та переднє колесо. Особливо важливо проводити цю діагностику якщо змінюєте шини, або є будь-яка вібрація на кермі.
Якщо є підозра не биття колеса. Спочатку перевіряють наявність геометричного дисбалансу. Для цього вивішується колесо автомобіля, і при прокручуванні спеціальним приладом вимірюють рівень биття. Якщо параметр перевищує 0,5 мм слід виявити та усунути причину. Після того, як перевірили наявність геометричного дисбалансу, варто зняти колесо і на спеціальному верстаті виконати балансування. Це має усунути биття практично повністю.

Наслідки биття колеса

Найбільш очевидний наслідок биття – швидке зношування покришок. Вони починають стиратися нерівномірно, що погіршує їх технічні характеристики.
Інший момент, який менш очевидний – пошкодження підвіски та кермового управління. Биття характеризується ударами по сполучених з колесом елементах ходової, а також кермовим механізмам. Це призводить до їхнього швидкого виходу з ладу.
Ще одна можлива проблема- Погіршення керованості. За сильних ударів є ризик втратити контроль над автомобілем. Підсумком може стати аварійна ситуаціяна дорозі.

Досвідчений водій здатний визначити наявність неполадок у своєму автомобілі щодо його поведінки або звуку.

Тряска автомобіля при розгоні або на конкретній швидкості - ознака серйозної проблеми. Працівники станцій техобслуговування запевняють, що у 9 із 10 випадків причиною вібраціїкузова або биття керма є колеса.

Причини появи самої вібрації в колесахможуть бути різними, але зволікати з їх усуненням не варто, інакше скоро виникнуть серйозніші неполадки.

Ходова частина та колеса

Якщо ви відчули вібрацію, що виникла знизу автомобіля, майте на увазі, що причин може бути як мінімум дві.

1 – колеса

2 – ходова частина.

У першому випадку ви зможете діагностувати проблему самостійно. Найпоширеніша і безглузда причина, що негативно впливає на вашу безпеку, – не до кінця закручені болти для кріплення дискових коліс. Підкрутіть їх якнайшвидше, і проблему вирішено.

Також винуватцями появи поганої вібрації в колесахможу стати:

• дисбаланс колеса, який може з'явитися після попадання в яму, погано зроблене балансування, довгої стоянки на спущеному колесі і т.д.
• бруд або сніг, що накопичилися на обід. Так чи інакше, вони теж мають вагу і можуть давати вібрацію.
• порушення геометріїдиска чи шини.

Але набагато частіше спостерігаються серйозніші неполадки.

Причиною вібрації коліс чи кузова можуть стати:

• Погана фіксація гальмівного диска;
• Вигин приводного валу колеса;
• Пошкодження підшипників;
• Пошкодження ШРУСів.

Саме проблема зі ШРУСами зустрічається найчастіше. Щоб самостійно перевірити їхню справність, потрібно підняти авто за допомогою домкрата і провернути колесо. Якщо чути сторонні звуки, схожі на клацання або хрускіт, то швидше за все, настав час міняти ШРУС. Якщо є люфт, що перевищує 2 мм, то заміна ШРУСа обов'язкова. Також необхідно перевірити, чи не потрапили в ШРУС пил, бруд чи вода. Після цього і кузов має зникнути.

Додатково не заважає провести огляд пильовиків щодо наявності розривів у їх гумовій частині.

Розвал-сходження та якість гуми

Поява вібраціїтакож може бути пов'язане з неправильним кутом установки коліс. У цьому випадку автомобіль може відводити убік, а зношування гуми стає нерівномірним, що призведе до витрат, пов'язаних з її заміною.

Усунути ці проблеми можна різними способами.

Спочатку потрібно зробити коригування кута установки колісза допомогою розвалу-сходження. Може виявитися, що пошкоджено диск унаслідок сильного удару. Після його заміни чи ремонту вібраціяпропаде.

Не забувайте і про те, що після всіх цих процедур необхідне балансування коліс. На жаль, багато автолюбителів нею нехтують.

Зазначені вище поломки відносяться до розряду легкоусувних і недорогих, тому починати діагностику слід саме з їхнього виявлення.

Якщо ж це не допомогло, і продовжується, розбираємось із проблемою далі.

Подушки двигуна, тяги та інші несправності

Якщо відчувається сильна, розженіть автомобіль трохи більше звичайного. Якщо в процесі збільшення обертів вібраціяпосилюється, то її причиною може виявитися поломка однієї з подушок двигуна.

Також причиною вібрації колісможе стати поломка коробки перемикання передач. Якщо на швидкості 80 км/год і вище автомобіль починає трясти сильніше, спробуйте діагностувати наявність або відсутність цієї проблеми наступним чином:

• Розженіть авто до 85 км/год;
• Вижміть педаль зчеплення та прислухайтеся до звуків вібрації;
• Увімкніть третю передачу та плавно відпускайте зчеплення, не забуваючи про педаль газу.

Якщо у процесі цих дій вібрація колісне пропала, то коробка не має проблеми ніякого відношення. І добре, адже її заміна чи ремонт коштують досить дорого.

Якщо ж трясіння стає сильнішим, то потрібно перевірити причетність коробки до неполадок у професіоналів на СТО.

Для автоматичних КПП можна перевірити коробку в такий же спосіб. Тільки замість третьої передачі та зчеплення перемикайте режими у наступній послідовності: 3, 2, D, N та слухайте звуки вібрації.

Якщо ж у процесі проведених самостійних дійне вдалося виявити проблему, і продовжується, - буде потрібна спеціалізована допомога професіоналів.

Економити не варто, адже навіть найменша поломка може призвести до серйозних наслідків та дорогого ремонту. А насамперед, не забувайте про свою безпеку та безпеку ваших пасажирів.

Підсумки

Якщо проблему виявити не вдалося, а при розгоні так само відзначається наявність вібрації кузова або рульового колеса автомобіля, то вихід тільки один - звернутися до фахівця. Ця проблема не повинна залишатися, оскільки це може стати причиною складніших поломок або настання небезпечної ситуації для водія та пасажирів авто під час руху дорогою. Необхідно максимально оперативно відреагувати на всі можливі неполадки, щоб усунути їх, замінивши елементи машини, що вийшли з ладу.

А фахівці компанії «Шиномонтажникоф» готові виїхати до вас на допомогу у будь-який час доби та максимально швидко усунути проблему прямо на місці поломки вашого автомобіля. Все необхідне обладнання завжди із собою.

Компанія «Шиномонтажникоф»: якісний та доступні ціни 24/7!

1. Перевищення допустимих значень дисбалансу диска

У зв'язку з особливостями процесу лиття, всі легкосплавні диски мають більший або менший дисбаланс. Балансувальні верстати призначені саме для вирівнювання сумарного дисбалансу диска в зборі з шиною, і навіть найбільший дисбаланс після вирівнювання на балансувальному верстаті не надає на механізми автомобіля ніякого негативного впливу і не знижує комфортності керування автомобілем. Оскільки дисбаланс колеса у зборі може змінюватися в процесі експлуатації (налипання бруду на внутрішній полиці диска, проворот шини на диску, поява гриж на шині, зміна геометричної формидиска), ми рекомендуємо проводити балансування коліс як мінімум перед кожним експлуатаційним сезоном.

Оскільки Російський стандарт (ГОСТ Р 50511-93) не обумовлює величину дисбалансу, що допускається., то практично керуються внутрішніми стандартами заводів – виробників колісних дисків. Дані підприємства є постачальниками легкосплавних дисків на конвеєри світових автовиробників і, на нашу думку, їх внутрішній стандарт може бути поширений на диски, що поставляються на російський ринок.

Щоб уникнути спірних ситуацій, пов'язаних із високим (на думку клієнта) дисбалансом дисків, наша компанія вирішила довести до відома покупців граничні величини дисбалансу для литих дисків з легких сплавів (Таблиця №1).

Цифри в таблиці – це гранична маса набивних (пружинних) вантажів. Маса самоклеючих вантажів, поширених нині, перевищуватиме граничні величини, зазначені у таблиці, що є виробничим дефектом, т.к. зміна маси відбувається через зміну радіусу наклейки вантажів (рис. 1).

Рис.1 Зміна маси вантажів залежно від їх розташування на прикладі одного 14 дюймового диска (по черзі: набивні, самоклеючі та режим «один вантаж»)

2. Биття (радіальне та осьове)

Під биттям диска мається на увазі коливальне усунення посадкових полицьпід шину при обертанні диска: паралельно радіусу колеса – радіальне, паралельно осі обертання колеса – осьове (торцеве) (Рис. 2). Коливання при обертанні зовнішніх країн диска, монтажного струмка або лицьової поверхні диска биттям не вважається і не надає експлуатаційні характеристикижодного впливу.

Мал. 2 Напрямок радіального та осьового биття щодо осі обертання диска.

Відповідно до пункту 2.7 Російського стандарту (ГОСТ Р 50511-93) биття обода на ділянках прилеглих до шини, легкових автомобілів, не повинно перевищувати 0.5 мм (Рис. 3)

Мал. 3 Витяг з ГОСТ Р 50511-93.

Найбільш частою помилкою клієнтів у питанні визначення биття диска є спроба візуально оцінити ступінь биття диска на балансувальному верстаті. Це не правильно. Людське око не найточніший інструмент, і візуально биття в 0.3 мм сприймається людиною як критичне, хоча за фактом таким не є.

Для перевірки биття диска використовуйте будь-який індикатор, електронний або годинниковий тип, на штативі має точність вимірювання не нижче 0.05 мм. Перевірка проводиться посередині посадкової полиці під шину. Індикатор встановлюється паралельно радіусу диска під час перевірки радіального биття (Рис.4), і паралельно осі обертання диска під час перевірки осьового (торцевого) биття. (Мал.5)

Мал. 4 Правильне та неправильне встановлення індикатора під час перевірки радіального биття диска

Мал. 5 Перевірка осьового (торцевого) биття диска

Биття перевіряється виключно за внутрішніми поверхнями обода диска!

На жаль, найбільш частою причиноюбиття диска на балансувальному верстаті або на автомобілі є не неправильна геометрія диска, а будь-які зовнішні фактори, як то наплив фарби на площині привалки, налипла бруд і т.п. Пам'ятайте, що перед встановленням диска на балансувальний верстаті на автомобіль необхідно ретельно перевіряти привалочну площину та центральний отвір. Також перевіряйте фланець балансувального верстата, і привалочну площину зі маточкою на автомобілі. Будь-яка скринька, іржа, шматочок липкої стрічки або невелика крапля фарби на цих поверхнях може призвести до перекосу диска і як результат до помилкового биття та зміни загальної геометрії комплекту «шина, диск, маточина».

Рекомендована послідовність операцій під час підготовки дисків до встановлення на автомобіль

№	Опис операцій	Ілюстрації
1.	Перед установкою ретельно огляньте диск на предмет пошкоджень (зам'ятини на околицях обода, сколи тощо) які могли утворитися під час транспортування або неакуратного зберігання. Огляньте ступичну частину автомобіля, при необхідності видаліть бруд, сторонні предмети, що налипли, і іржу, оскільки вони можуть перешкодити правильної установкиколеса на автомобілі.
2.	Перевірте застосованість диска на автомобілі: переконайтеся, що MAX LOAD (максимально допустиме статичне навантаження) диска відповідає даному автомобілю, переконайтеся, що можливі центрувальні кільця правильного розміруі в хорошому стані, диск повинен сидіти на маточині автомобіля щільно або з невеликим зазором, зазор між диском і механізмами підвіски та гальмівної системи автомобіля повинен бути не менше 2 мм (ГОСТ Р 50511-93) Ігнорування застосовності та правил встановлення диска повністю анулює гарантійні зобов'язання заводу виробника
2.а	Перевірте кріплення на відповідність автомобілю та диску: - гайки / болти повинні відповідати за: розміром різьблення – автомобілем; типу кріпильних поверхонь (конус, сфера, площина) – дискам; своєї довжини. - різьблення має бути чистим, без бруду, нитки різьблення без застряг і задирок; - гайки/болти повинні закручуватися як мінімум на 6 – 8 оборотів до повної затяжки; - момент затягування гайок / болтів наведено в посібнику з експлуатації автомобіля і приблизно складає: різьблення М12х1.25 – 90 Нм, М12х1.5 – 110 Нм, М14х1,5 – 110 ~170 Нм Гарантійні зобов'язання не поширюються на пошкодження диска або злам кріплення, що відбулися через ігнорування кріплення або перевищення моменту затягування кріплення.
3.	Встановіть на шток балансувального верстата конус відповідний центральному отвору диска Ніколи не встановлюйте конус центру з лицьового боку диска. Отвір під вставку виконується з меншою точністю, ніж отвір для посадки і може бути виконано не на одній осі з віссю посадкового отвору диска, що призведе до помилкового биття диска на верстаті і неправильному балансуванні диска. Також при встановленні центруючого конуса з лицьового боку диска існує можливість пошкодження фарби навколо отвору під вставку.
4.	Встановіть на балансувальний верстат диск без шини: перевірте дисбаланс диска по набивних (пружинних) вантажах, перевірте візуально радіальне та осьове биття посадкових полиць диска, у разі сумніву перевірте диск за допомогою індикатора. Для досягнення максимальної точності та якості балансування використовуйте спосіб закріплення диска аналогічний кріпленню диска на автомобілі (Мал.4 та Мал.5) Перед встановленням обов'язково перевіряйте привалочну площину та центральний отвір диска на відсутність на ній бруду, сторонніх прилиплих предметів або потік фарби. Також перевіряйте фланець балансувального верстата, і привалочну площину зі маточкою на автомобілі. Будь-яка смітинка на цих поверхнях може призвести до перекосу диска і як результат зміни загальної геометрії комплекту «шина, диск, маточина».
4.а	Для перевірки радіального та осьового биття застосовуйте будь-який індикатор на штативі, що має точність вимірювання не менше 0.05 мм. Перевірка проводиться посередині посадкової полиці під шину. Індикатор встановлюється паралельно радіусу диска під час перевірки радіального биття, і паралельно осі обертання диска під час перевірки осьового (торцевого) биття. Згідно з ГОСТ Р 50511-93 максимально допустиме биття посадкової полиці диска не повинно перевищувати 0.5 мм. Биття перевіряється виключно за внутрішніми поверхнями обода диска. Можливість деяких сучасних балансувальних верстатів вимірювати биття диска зовнішньої поверхні обода призначена для вирівнювання биття шини і не може служити для перевірки биття посадкових полиць дисків.
5.	Надягніть на диск шину. Надягайте на диск шину, точно дотримуючись інструкції заводу виробника. При встановленні шини на диск з променями, що виступають, переконайтеся, що притискна лапа шиномонтажного верстата не зачепить промені при обертанні диска. При використанні збірних вентилів переконайтеся, що шина, що надівається, не «закусить» виступаючу частину вентиля при обертанні.
6.	Встановіть на балансувальний верстат диск із шиною в зборі та збалансуйте остаточно. Намагайтеся не застосовувати набивні (пружинні) вантажі на легкосплавних дисках, оскільки вони дряпають фарбу, що може спричинити початок корозії та відшарування фарби. У разі застосування набивних вантажів, ретельно перевіряйте їх на відсутність задирок і на правильний кут загину пружини, оскільки неякісні вантажі можуть спричинити хибну негерметичність.
6.а	"Диск не балансується, що робити?" Зніміть з диска шину та встановіть диск на балансувальний верстат, попередньо видаливши раніше встановлені вантажі (зрізати вентиль необов'язково)
6.б	Увімкніть на верстаті режим «один вантаж», прокрутіть диск, поставте на диску позначку в «важкому» місці диска (протилежно до місця встановлення вантажу)
6.в	Надягніть на диск шину. Знайдіть на шині маркер «точки установки вентиля» та поєднайте його з позначкою «важкого» місця диска
6.г	Встановіть диск на балансувальний верстат і збалансуйте диск (після попередньої операції верстат повинен показати самий кращий варіантбалансування)

Подайте кругле!

Затрясло машину - не панікуй: усунути причину, трапляється, простіше пареної ріпи. Скажімо, при їзді рівним асфальтом коливається кермо. Завжди винні колеса! Особливо якщо машина з легким рейковим керуванням – наприклад, передньопривідний ВАЗ. З колесом слід звертатися на «ви»: чим швидше воно крутиться, тим жорсткіші вимоги до точності його форми, якості балансування та монтажу. Якщо балансування "на трієчку", при обертанні колеса інерційна сила "важкого місця" і викликає тряску. А далі проста арифметика. Припустимо, за один оберт колесо проходить 2 м, трясе ж сильніше всього на 90 км/год (25 м/с). Значить, резонансна частота коливань - 12,5 Гц... Запам'ятай: кермо може заспокоїти лише ювелірне балансування передніх коліс. Ретельно її роблять не всі і не скрізь, тож шукай досвідчених майстрів.

Картина вібрацій не завжди проста. Якщо трясе лише одне колесо, то все залежить від його дисбалансу та швидкості обертання. Максимум – все на тій же резонансній швидкості. Але якщо щоразу після повороту дороги кермо трясе інакше, ніж до нього, значить, не в порядку обидва передні колеса. Пройдені ними шляхи в повороті різні - взаємозв'язок «важких місць» та їхня дія на кермо змінюються. Якщо з постійною швидкістю гнати коло за колом по доріжці треку, вібрації наростатимуть і зменшуватимуться.

Але іноді таке буває і на прямому шосе. А про причину мало хто здогадується - це погано збалансовані колеса... різного розміру! Пояснення елементарне: ось ти замінив свіжою запаскою колесо із протектором, зношеним на 1,5 мм. Якщо запаска проходить за оборот все ті ж 2 м, то колесо, що працювало, - 1,9906 м. З кожним оборотом «важке місце» одного колеса зміщується щодо іншого - і вібропортрет машини повторюватиметься через 423 м шляху. Звісно, ​​що більше різниця у розмірах шин, то частіше повтори. Ну, а все це можуть додатково заплутати слизькі дороги! Коротше, якщо не хочеш головоломок – стеж за балансуванням.

На жаль, цим проблема не вичерпується. Наприклад, колінвал відмінно врівноважений, а деформоване колесо, хоч як його балансуй, продовжує сильно трясти. Їхати на такому «колісі» – звільніть! Подайте кругле. Порівняємо (рис. 1, а, б) поведінка деформованого колеса на гладкому покритті та справного - на вибоїстому. Якщо бугор на шині відтворює протяжність і висоту бугра на покритті, то траєкторія осі колеса при повільному русі та сама. При високій швидкості можуть бути свої нюанси, але все ж тряска від кривої шини неминуча.

Як на ходу дізнатися, що колесо чи шина криві? Якщо м'яко водить кермо чи кузов похитує при швидкостях 5–10 км/год, коли роль дисбалансу мізерна, отже, хоча одне колесо пошкоджено. Все, що сказано вище про змінну тряску в поворотах тощо, справедливо і для кривих коліс.

Отже, одного балансування колесу мало - важливо, щоб у контакті з дорогою у колеса, що обертається, не було геометричних биття - радіальних, осьових і будь-яких інших. А то й зовсім кругле, опинившись на деформованій маточині, може підкинути загадку. Ось недавній випадок. Водій відчув тряску керма – віддав колеса у балансування. Зробили – знову трясе. Повторили – знову. Прибув до мене. Не легко знайшли причину - гнута маточина! Тому справне колесо і котилося зигзагом.

А ось типова помилка недосвідченого автомобіліста: навішує замість проколотого колеса запаску – і опускає машину при незатягнутих болтах – після, мовляв, краще затягнуться! Ну а колесо під навантаженням зміститься щодо маточини вгору, наскільки дозволять зазори. Якщо тепер затягнути болти, тертя не дасть колесу сцентруватися - і воно обертатиметься з ексцентриситетом е (рис. 2), обзаведеться дисбалансом і лупитиме по дорозі з амплітудою 2е.

Правильно починати не з балансування, а з коригування геометрії: радіальні та осьові геометричні биття шини мають бути якнайменше. Лише потім вирушайте балансувати.