Способи усунення іржі на кузові автомобіля

Найпростіший і найшвидший спосіб позбутися іржі на кузові - це перетворювач іржі. Дана речовина перетворює іржу на кузові вже на нешкідливу речовину, в результаті подальшого зростання корозій не буде. Деякі люди говорять, що дана операція не допоможе, але все ж такі засоби перевірені і можна з упевненістю сказати, що якщо вжити заходів відразу, про корозії на кузові Ви забудете.

Якщо все ж таки впоратися з корозією вам не вдається самостійно, можете звернутися за допомогою в автосервіс у приморському районі.

Тепер давайте розглянемо приклад, коли іржа на кузові автомобіля знаходиться не перший рік і має ямки або невеликі здуття. Насамперед, підготуйте поверхню для роботи, попередньо відчистивши її від бруду. Прибрати іржу, яка має невеликі здуття, можна за допомогою насадки металевої щітки та дриля.

І тепер я розповім про останній метод боротьби з іржею. На мій погляд, цей метод найкращий та вдалий. Цей метод базується з урахуванням електрохімічних процесів. На відміну від рідких антикоррів, цей метод вимагає в десятки разів менше часу. Цей метод вважається найбільш надійним у боротьбі з корозією металу. В основі лежить цинк, що осідає на металі і не дозволяє іржі знову з'явитися. Я думаю всі чули про оцинкований кузов що не піддається іржі?

При роботі з цинковими препаратами спочатку потрібно видалити іржу з обраної ділянки кузова автомобіля, а потім обробити ділянку змоченим у розчині ватним тампоном, який по дротах підключений до акумулятора. Після проведення цієї операції частинки цинку осідають на кузові автомобіля, а оброблена Вами ділянка стає сірого кольору.

Сподіваюся, дана стаття Вам допоможе в роботі з кузовом автомобіля. Тепер Ви знаєте, що просте маскування іржі не позбавляє Вас проблеми, а навпаки ... робить ще більше проблем.

Руда напасть на ім'я іржа докучає багатьом автолюбителям. Чим гірше захищений кузов автомобіля від впливу корозії на заводі (оцинкування), тим частіше власникам доведеться докладати зусиль на усунення рудих плям. Причому зволікати з ліквідацією небажано, оскільки згодом пошкодження металу лише збільшуються. У результаті через півроку доведеться витратити набагато більше часу та коштів, ніж сьогодні. Отже, що знадобиться для видалення іржі та рудиків своїми руками і як прибрати їх, не нашкодивши кузову.

Причини та місця виникнення іржі на кузові авто

Іржа - це окислення металу, що відбувається під впливом повітря, води та статичної електрики. Тому основна причина виникнення - пошкодження лакофарбового покриття кузова автомобіля. Мікротріщини та фізичні ушкодження дозволяють повітрю та волозі дістатися до заліза. Швидкість руйнівної дії залежатиме від ступеня захищеності самого кузова та агресивності навколишнього середовища. Особливо це стосується зимового періоду, коли на дорогах з'являється безліч хімічних реактивів.

Перераховані вище фактори прямо впливають на форму, колір і глибину корозії. У народі їх називають по-різному: «рижі», «жучки» або просто «іржаві плями», але суть у них одна (тільки ступінь занедбаності різна). З окремою плямою іржі впоратися легше, ніж з безліччю маленьких рудих крапок. Останнє зазвичай свідчить про погану якість металу або про невдалий кузовний ремонт. Загальна площа обробки виявиться більшою. Причому ці крапки частіше поширюються вглиб, а не вшир. Здуття фарби також сигналізує про необхідність видалення корозії, яка почала розвиватися під ЛКП.

Місця найчастішої локалізації жучків і іржавих плям (фото)

Роботу можна провести вручну або за допомогою спецмашинок

Головне, працюйте акуратно і не поспішаючи. Не повинно бути глибоких подряпин та грубих переходів. Намагайтеся отримати відшліфовану поверхню з плавними перепадами.

Болгарка часто є в арсеналі автолюбителя

Шар за шаром знімається пошкоджене ЛКП та обробляються наступні зони пошкоджень

Від ретельності роботи залежить довговічність результату

Після зачистки обробіть поверхню перетворювачем іржі. Він потрібний, щоб усунути дрібні залишки іржі (іноді невидимі), які можуть стати джерелом подальшої корозії. Зазвичай достатньо півгодини для дії перетворювача, після чого потрібно витерти залишки засобу і знежирити метал розчинником.

Врахуйте, що після фарбування буде видно найдрібніші подряпини або западини. Тому в більшості випадків знадобиться шпаклівка.

Універсальні типи шпаклівки, як не дивно, підходять все ж таки не для всіх типів автокузовів

Наноситься вона на кілька шарів і кожен шліфується до гладкого стану. Ваша мета - закласти всі поглиблення і досягти ідеально рівної поверхні після завершення робіт.

Для роботи знадобиться кілька типів наждакової шкірки

Так, ми неминуче підійшли до найприємнішого – наведення краси. Щоб уникнути непотрібного фарбування прилеглих частин кузова, слід вкрити їх в радіусі метра від місця фарбування.

Не шкодуйте захисних засобів, особливо якщо робите роботу вперше

Для цього відмінно підійде плівка, газети та малярський скотч. Якщо ви працюєте на вулиці, то обов'язково врахуйте напрямок вітру.

Слідкуйте, щоб на оброблену поверхню не потрапляли пил та інші абразивні частинки

Першим наноситься шар антикорозійної ґрунтовки. Вона буває різних кольорів, при виборі враховуйте колір фарби (не варто брати чорний чи сірий ґрунт під білу фарбу). Щоб не було напливів, і грунтовка лягала рівномірно - розпилюйте її з відстані 20-30 см. плавними рухами в горизонтальній площині. Достатньо 2-3 шарів. Кожному шару давайте добре висохнути (мінімум 15-20 хвилин у теплу пору року).

Наступним пунктом у нас йде фарбування. Технологія та ж - 2-3 шари з просушуванням кожного. Основній фарбі дайте більше часу на висихання. Для більш надійного захисту та гарного вигляду нанесіть так само прозорий лак.

Малярні роботи потребують мінімальних навичок!

Фінальний результат повинен радувати око і переповнювати вас гордістю за виконану роботу. Багато в чому залежить від вдалого підбору кольору фарби, тому приділіть цьому пункту особливу увагу на початковому етапі. Для усунення видимого переходу на місці фарбування можна використовувати спеціальний автомобільний поліроль. Він наноситься за допомогою замшевої ганчірки або дуже м'якої шліфувальної насадки.

Не завжди результат буває як на фото, нерідко доводиться доопрацьовувати та усувати огріхи

Хороший спосіб видалення та загортання іржі на двері машини (відео)

Хімічний спосіб позбутися корозії своїми руками

Метод із застосуванням хімії відрізняється лише початковим етапом – очищення деталі від іржі. За відгуками виробників, ці речовини здатні витравити іржу, зупинити її поширення і не пошкоджують саме залізо (на відміну від «наждачки»). Застосування дуже просте - нанести засіб на 30-40 хвилин на іржаву поверхню, після чого витерти ганчіркою або змити водою. Але для отримання красивої та рівної поверхні вам все одно доведеться чистити, шпаклювати та полірувати (за винятком початкових стадій корозії).

Деякі кошти доступні автомобілістам навіть із найскромнішим бюджетом

У продажу є комплекти, які дозволяють самостійно нанести захисний шар цинку на авто кузов. У комплекті вже є розчин для видалення іржі та нанесення захисного шару, а також електрод з цинковим наконечником. Процес цей електрохімічний, тому потрібне підключення до акумулятора.

У набір входять рідини та весь необхідний робочий інструмент.

Як можна прибрати «рижики» та «жучків»

Багатьом хочеться вірити, що якщо іржа тільки з'явилася і вогнища невеликі, їх можна усунути якимось чудо-засобом. На жаль, це неможливо у принципі. іржа, Що Проявилася на поверхні ЛКП, - це як верхівка айсберга, основні пошкодження глибоко всередині.

У продажу є засоби, які допоможуть прибрати рудий колір з кузова. Наприклад, є паста «Антиіржа» – вона досить швидко та добре усуває руді плями. Це той самий перетворювач іржі, що ми розглядали вище. Він усуває видимі ознаки, але не саме джерело. Таких маніпуляцій зазвичай вистачає на 2-6 тижнів (залежно від погодних умов), і використовують їх найчастіше безпосередньо перед продажем автомобіля.

Дрібні «жучки» часом завдають великих проблем продавцю авто!

Якщо ви хочете позбавитися проблеми в довгостроковій перспективі, то без фізичного втручання не обійтися. Необхідно припинити доступ повітря та вологи безпосередньо до металу. Теоретично можна продовжити ефект дії пасти, якщо після обробки покрити пошкоджену область кузова прозорим лаком. Але це спрацює, якщо перетворювачу вдалося усунути всю іржу. Найчастіше цього немає, оскільки глибина проникнення кошти невелика.

Надовго приховати пошкодження тільки за допомогою пасти, на жаль, не вдасться

Профілактика та захист автомобіля

Уникнути виконаних робіт допоможуть кошти, доступні кожному автомобілісту, але більшість з них ігнорують:

• регулярне миття автомобіля навіть узимку (додаткова обробка воском збільшує захист від агресивного середовища);
• регулярний огляд чистого авто (на початкових етапах набагато легше усунути проблему);
• підкрилки та бризковики на всіх колесах (збережуть ЛКП у презентабельному вигляді набагато довше);
• антигравійна плівка на капот та частина даху над лобовим склом (альтернатива – «мухобійка»);
• антикорозійна обробка днища машини.

Робота з усунення «жучків» та «рижиків» під силу кожному. Але для хорошого результату буде потрібна ретельність і час (особливо вперше). Подумайте, чи у ваших силах запобігти таким джерелам неприємностей. Запущена корозія призводить до дорогого кузовного ремонту без гарантій. Бережіть ваш автомобіль, і він відповість взаємністю.

Напевно, у більшості автолюбителів після придбання нового або старого автомобіля на другому місці після проблеми захисту від викрадення стоїть питання. боротьба з корозією кузова?
Для нового автомобіля, на кузові якого немає вогнищ корозії та заводське покриття нове та чисте, це запобіжні заходи. Однак, вони дають максимальний ефект.

Для вживаного автомобіля виходьте з того, що його кузов більшою чи меншою мірою вражений корозією і повністю позбутися її неможливо. Тому в цьому випадку треба максимально призупинити її дію та захистити неуражені місця.

Слідкуйте за кузовом, мийте, поліруйте його, і він буде надійно захищений. Днище, навіть оброблене найбільш стійким до механічних впливів полівінілхлоридним пластизолем, не може тривалий час (2-3 роки) чинити опір впливу піску, гравію, солі та температурних перепадів. Під впливом цих факторів заводське покриття поступово руйнується.

Крила перебувають у тому становищі, як і днище. Більше того, у крил є ще й кишені, де збираються та накопичуються бруд та волога. Навіть у нового автомобіля є сенс перед початком експлуатації зняти колеса та прискіпливо оглянути якість нанесення бітумної мастики на внутрішні поверхні крил, особливо в місцях розташування фар. І на заводі можуть помилитися, внаслідок чого таке крило стає «жертвою» корозії.

Не менш уразливі внутрішні порожнини порогів, основ центральних стійок, лонжеронів. Вони обробляються заводі, але ймовірність огріхів не виключена. В особливо тяжкому положенні пороги виявляються, якщо забиті дренажні отвори, призначені для зливу води, що проникла в пороги.

Піддати додатковому антикорозійному захисту щойно куплений автомобіль - справа нехитра. Потрібні лише матеріал та знаряддя для його нанесення. Значно складніше виконати цю операцію на автомобілі, що вже експлуатувався. Тут левова частка часу та фізичних зусиль має бути витрачена на підготовку поверхні.

Немає сенсу відкладати цю брудну, трудомістку та відповідальну операцію на потім. Займіться обробкою автомобіля, попередньо підготувавши для роботи металеву щітку, дерев'яний скребок, наждачку, кисть, уайт-спірит, перетворювач іржі, антикорозійну мастику і ганчір'я.

Що ж сприяє появі іржі?

Вода – це перший ворог. Вона сприяє появі іржі, і це добре відомо тим, хто живе в районах з вологим кліматом. Наприклад, візьмемо автомобіль ВАЗ. Якщо на даному автомобілі не проводилася антикорозійна обробка кузова, то волога спільно з дорожньою сіллю та пилом здатна через кілька років залишити на кузові автомобіля наскрізну іржу.

Приступаючи до роботи, слід пам'ятати, що працю та кошти будуть витрачені не дарма лише за умови гарної підготовки поверхні. Її необхідно ретельно очистити від бруду, старого зруйнованого покриття, різноманітних жирів. Тільки на чистій знежиреній поверхні зчеплення мастики з металом буде надійним. Промити поверхні, що готуються, найкраще потужним струменем води під тиском.

Позбувшись бруду, можна побачити, в якому стані знаходиться старе покриття. Якщо воно почало відшаровуватися, металева щітка та скребок доведуть справу до кінця. Металева щітка - надійний інструмент і для очищення від пухкої та пластової іржі. Виконавши чорнову роботу, зачищені наждачною шкіркою поверхні знежирюють за допомогою уайт-спіриту.

Хіміки винайшли один дуже ефективний склад – перетворювач іржі..

Найпростіший і найшвидший спосіб позбутися корозії кузова. Дана речовина перетворює іржу на кузові вже на нешкідливу речовину, в результаті подальшого зростання корозій не буде. За короткий час такий склад, нанесений на руду поверхню від іржі, створить диво.

Руді нальоти стануть сіруватими, а іржа перетворюється на більш стабільне і вже не шкідливе з'єднання. Оброблені перетворювачем поверхні готові нанесення на них антикорозійних матеріалів. Мастики та пасти залежно від їхньої в'язкості можна наносити пензлем, шпателем або рукою в рукавиці. Головна умова: не повинно бути оголених місць.

Найбільш технологічні нанесення вручну бітумні мастики. Вони добре протистоять дії вологи та солі, але недостатньо стійкі проти піску та щебеню, а також відрізняються низькою морозостійкістю. При низьких температурах покриття стає крихким, і достатньо удару каменем, щоб мастика почала кришитися.

Нерідко для короткочасного захисту днища та крил застосовують воскові склади. У них є свої переваги та недоліки. Вони добре проникають усередину і заповнюють пори, тріщини, відбортовки та кишені, зате не виносять ударів. Подумавши, винахідливі автолюбителі вирішили наносити воскові склади поверх бітумних, чим забезпечили меншу крихкість при низьких температурах.

Як уже зазначалося, всі деталі, що мають коробчатий переріз, особливо схильні до корозії. І це невипадково. У порожнинах через недостатню вентиляцію завжди волого. У щілинах між точками зварювання є доступ воді та бруду, а якщо врахувати, що обробити антикорозійними складами ці порожнини не завжди вдається, отже, стане ясно, чому корозія «улюбила» ці місця.

До 50-х приховані порожнини практично не оброблялися, рятувала їх лише значна товщина металу. Розроблений у Швеції так званий МЛ – метод боротьби з корозією (від перших букв назви фірми «Моторман Лаурін») дозволив «керувати» процесом старіння та зношування коробчастих конструкцій.

Природно, новий метод зажадав відповідних матеріалів, якими можна було б закласти приховані порожнини, а також тонким рівномірним шаром розбризкати їх по всій поверхні. Для цього знадобилося спеціальне обладнання. Вітчизняним препаратом, спеціально розробленим для нанесення матеріалу у приховані порожнини, служить Мовіль.

Препарат цікавий тим, що його можна наносити на поверхні, які раніше були вкриті рідкою олією та торкнулися корозією. Це важливо, оскільки далеко не завжди вдається очистити внутрішні поверхні коробчастих конструкцій від старих покриттів.

Власникам автомобілів доводиться вирішувати серйозні проблеми, пов'язані насамперед із відсутністю обладнання для нанесення препарату. Щоб полегшити завдання тим, хто, не маючи іншої можливості, вирішив самостійно обробити кузов, порадимо скористатися досвідом, накопиченим у цій галузі. У принципі, необхідне обладнання дуже нескладне.

Воно працює на основі повітряного розпилення під тиском 4-6 кгс/см, якого цілком достатньо для розпилення препарату Мовіль. Розроблено і робочий орган - форсунку, яка створює факел розпиленого матеріалу. Форсунка за допомогою трубчастого пружного пластмасового подовжувача з'єднується з пістолетом КРУ-1 і вводиться через наявні або заново просвердлені отвори в зону того або іншого коробчатого елемента.

Якщо у вас немає такого апарату, пропонуємо саморобні конструкції установок та розпилювачів. Тут підійде все: ручні та ножні насоси, фарбопульти, обприскувачі, пульверизатори.

Ось одна з найпростіших конструкцій.

Можна використовувати форсунку від звичайного одеколонного пульверизатора, припаявши її до латунної трубки та просвердливши сопло на 1,2 мм у наконечнику. До внутрішньої стінки трубки необхідно припаяти латунну трубку, через яку надходить консервант.

Насос (він може бути потужнішим) шлангом з'єднується з трубкою. Для подачі консерванту до трубки використано поліхлорвініловий кембрик. Розпилювач такої конструкції забезпечує смолоскип розпиленого препарату Мовіль діаметром до 0,2 м при постійній подачі повітря,

Місця нанесення антикорозійного матеріалу під капотом та у багажному відділенні на станціях технічного обслуговування миють водою. У домашніх умовах, де можливості для сушіння обмежені, можна ретельно протерти ці місця вологою ганчіркою. Найзручніше обробку кузова здійснювати на підйомнику.

Основна кількість точок, що обробляються, розташоване на днищі.

Щоб дістатися всередину порогів, до ніші запасного колеса та поперечки під передніми сидіннями, необхідно дістати спеціальні гумові пробки-заглушки. Вони розташовані по дві з кожного боку під переднім крилом, по одній штуці з кожної сторони в арці заднього колеса, в центрі заглиблення під запасне колесо, по одній з кожної сторони в поперечці під передніми сидіннями. Слід також прочистити дренажні отвори порогів.

Днище, арки коліс і важкодоступні приховані порожнини необхідно добре промити водою під натиском, інакше виконана робота виявиться марною. За допомогою стисненого повітря значно швидше можна висушити вимиті ділянки кузова. Щоб колеса не заважали їх доцільно зняти, встановивши автомобіль на підставці, а диски, гальмівні барабани, задній міст, карданні вали і коробку передач потрібно обернути папером. Залишається відкрити двері, капот, кришку багажника і можна розпочинати обробку.

Якщо ви огляньте бампери та ковпаки коліс автомобіля, який експлуатувався понад 4-5 років, то обов'язково виявите на них сліди корозії. Отже, хромування - не такий вже надійний захист. Справді, хромове покриття має слабке місце - це пористе покриття. Саме з цієї причини деталі спочатку покривають шарами міді та нікелю, а потім хромують.

Однак волога, солі, сірчистий газ, а за ними і корозія знаходять шляхи та проникають у покриття через пори. Ясно одне: декоративні деталі необхідно підтримувати у хорошому стані. Технологію догляду за цими деталями можна розділити на дві стадії: очищення від бруду (миття автомобіля); безпосередньо видалення корозії та слідів потьмяніння.

Шар покриття (мідь – нікель – хром) дуже тонкий (90-110 мкм), тому протирати бампери, ковпаки та інші декоративні хромовані деталі сухою ганчіркою шкідливо. Покриття дряпається та інтенсивно руйнується. Після миття деталі витирають насухо, а потім обробляють "Автоочисником хромованих деталей".

Захоплюватися цим складом годі було, оскільки однією з його компонентів є абразивний матеріал, який, видаляючи наліт корозії, знімає одночасно шар покриття. Застосування автоочисника для хромованих деталей один раз на 2-3 місяці має забезпечити хороший стан цих деталей.

Взимку навколишнє оточення ускладнюється, і на допомогу «Автоочиснику для хромованих деталей» приходить захисний лак або мастило. Покриваючи мастилом деталі, не забудьте про їх тильні сторони, оскільки деталі мають особливість іржавіти з усіх боків.

І тепер я розповім про останній метод боротьби з іржею.

На мій погляд, цей метод найкращий та вдалий. Цей метод базується з урахуванням електрохімічних процесів. На відміну від рідких антикоррів, цей метод вимагає в десятки разів менше часу. Цей метод вважається найбільш надійним у боротьбі з корозією металу. В основі лежить цинк, що осідає на металі і не дозволяє іржі знову з'явитися. Я думаю всі чули про оцинкований кузов що не піддається іржі?

Такий набір називається «Цинкор-АВТО», до складу якого входить розчин для знежирення та видалення іржі, а також розчин для нанесення захисного покриття.

При роботі з цинковими препаратами спочатку потрібно видалити іржу з обраної ділянки кузова автомобіля, а потім обробити ділянку змоченим у розчині ватним тампоном, який по дротах підключений до акумулятора. Після проведення цієї операції частинки цинку осідають на кузові автомобіля, а оброблена Вами ділянка стає сірого кольору.

Кожен автовласник стикався або зіткнеться з таким неприємним моментом, як поява іржі на кузові автомобіля. Це дуже поширена проблема, про яку ми розповімо в цій статті, а також дамо хороші послідовні поради щодо видалення корозії з металевих деталей автомобіля. Зауважимо, що зупинити поширення корозії по поверхні кузова машини - це трудомісткий процес, простіше заздалегідь убезпечити себе від її появи і швидко усувати можливі вогнища. Також у цій статті будуть наведені докладні відеоролики з повним процесом боротьби з корозією.

Найчастіші причини появи іржі – це дрібні ушкодження лакофарбового покриття, що своєчасно не усунуті. Це можуть бути маленькі відколи від щебеню або гравію, або подряпини різного ступеня пошкодження. Саме в такі пошкодження потрапляє волога, бруд та різні агресивні хімічні елементи, що використовуються взимку на дорогах. Що створює сприятливе середовище для окислення металу та поширення ураження навіть під фарбою.

Етапи боротьби з корозією на кузові автомобіля

Ретельне миття машини для видалення всіх забруднень з оброблюваних поверхонь;

Протирання та висушування пошкоджених елементів;

Уважний огляд та пошук усіх пошкоджень лакофарбового покриття та знаходження вогнищ корозії по всьому кузову автомобіля. При знаходженні пошкоджень їх необхідно виділити будь-яким способом, щоб не забути про них;

Підготовка пошкоджених деталей до видалення іржі та пошкоджень;

Проводяться самі роботи з видалення корозії;

Спеціальне оброблення очищених ділянок для додаткового захисту;

Проведення шпаклювальних та ґрунтувальних робіт для подальшого фарбування автомобіля;

Фінальний етап - фарбування та полірування автомобіля.

Миття автомобіля

Миття автомобіля – це відповідальний момент при боротьбі з пошкодженнями лакофарбового покриття та усунення корозії металевих деталей кузова автомобіля. На ідеально чистій поверхні легко помітити всі подряпини, сколи та тріщини. А також легко визначити саме вогнище поширення іржі.

Для полегшення процесу та підвищення якості миття необхідно застосовувати спеціалізовані автомобільні шампуні. Вони легко справляються з більшістю забруднень і виводять їх із глибоких подряпин. Саму мийку машини можна проводити вручну або із застосуванням домашніх автомобільних мінімийок з високим тиском. Кінцевий результат нічим не відрізняється – це питання звички та наявності необхідного обладнання.

Сушіння машини після миття

Після того, як автомобіль буде ретельно вимитий, а поверхня полоскається чистою водою у великій кількості. Вся поверхня кузова має бути прибрана від зайвих крапель води та висушена від залишкової вологи.

Після цього можна переходити до етапу пошуку всіляких пошкоджень лакофарбового покриття або металевої основи деталі. При цьому, відразу після виявлення пошкодженої ділянки, її необхідно виділити, щоб не пропустити при проведенні робіт. Також, всі місця, які не будуть оброблятися, варто заклеїти малярним скотчем або плівкою, щоб не пошкодити їх у процесі всіх робіт.

Як самостійно прибрати корозію

Для порятунку улюбленого автомобіля від прояву корозії, можна застосувати два принципово різні способи боротьби з іржею. Для цього застосовується механічний чи хімічний спосіб. Також, у деяких випадках можна скомбінувати ці два способи. Тож. Перейдемо до докладного опису цих способів.

Механічний метод боротьби з іржею

При механічному зачистці пошкодженого металу використовується різний ручний або електричний інструмент. Також є пневматичні аналоги електричних інструментів.

Для зняття першого шару іржі зазвичай застосовується наждачний папір великої фракції або спеціальні тверді зачисні кола на шліфувальну машину. Зверніть увагу, що застосовувати «болгарку» для цього виду роботи не варто, через високі обороти можна пошкодити деталь кузова і унеможливити подальше відновлення. Також можна застосовувати спеціальні насадки на дриль або інший інструмент із жорсткими металевими щітками, це також позбавить нальоту корозії.

Найефективніший спосіб механічної боротьби з корозією – це застосування піскоструминного пістолета. Який також застосовується для видалення шару лакофарбового покриття та зачистки металевих деталей до первозданного вигляду. Це спосіб дозволяє швидко і без особливих витрат зусиль перетворити будь-який метал на красиву блискучу деталь. Принцип способу полягає в тому, що на метал подається струмінь піску за допомогою повітря чи води під великим тиском. Цей струмінь піску ефективно видаляє будь-які нальоти на сам метал, при цьому не здатний його пошкодити.

Варто пам'ятати про техніку безпеки під час роботи з будь-яким інструментом. Варто завжди використовувати спеціальні захисні окуляри та респіратор. Металева стружка, що потрапила в людське око, може завдати серйозної шкоди, а ігнорування вже потрапила може призвести до погіршення зору або втрати очі. Тому при потраплянні металевих частинок на слизову оболонку ока варто негайно її видалити самостійно або звернутися до лікарні за кваліфікованою допомогою.

Хімічні методи видалення іржі

Використання хімічних засобів для видалення іржі здатне значно економити сили та час, витрачений на всю процедуру. Але в особливо складних випадках вони можуть дати не повний ефект. Наприклад, багато засобів видалення іржі призначені для шару трохи більше 1 мм, чи особливо глибоких подряпинах, реакція може пройти в повному обсязі.

На сьогоднішній день багато компаній, що виготовляють автомобільну хімію, також виробляють різні засоби для перетворення іржі на основі різних діючих речовин. Також, у продажу існують різні засоби захисту очищеного металу засновані на процесі оцинкування деталей.

Сьогодні одним з найпопулярніших і недорогих засобів для очищення кузова автомобіля від корозії є «Нейтралізатор іржі ВСН-1». Після застосування цієї речовини на поверхні деталі утворюється шар сірої речовини, який легко видаляється. Цікаво те, що ця рідина не є перетворювачем іржі – це сильний нейтралізатор, який повністю розчиняє всі прояви корозії. За рекомендаціями виробника, подальша обробка поверхні не потрібна і можна відразу приступати до фарбування.

Але варто зазначити, що склад цієї речовини не розголошується, але можна припустити, що рідина заснована на суміші різних агресивних кислот. Які розчиняють оксид заліза (іржу). До складу можуть входити сірчана, соляна, ортофосфорна та інші кислоти. Тому варто застосовувати рідину з великою обережністю та користуватися засобами індивідуального захисту.

Ортофосфорна кислота - це класичний спосіб для перетворення іржі. Ця кислота входить до складу більшості засобів для перетворення іржі. Вступаючи в реакцію з оксидом заліза, кислота видаляє іржу, а результатом взаємодії стає тонка сірувата плівка, що має хороші властивості захисту металу від подальшої корозії.

Ще один спосіб боротьби з іржею - це набори для видалення та «оцинкування» обробленої поверхні, що стали популярними останнім часом. В автомобільних магазинах зараз можна придбати комплект типу «Цинкор-авто» або інших назв з однаковим принципом дії.

В даний комплект входить набір із двох рідин для видалення іржі та подальшого захисту кузова автомобіля. Також, в коробці присутні два спеціальні електроди з поглинаючою частиною і довгий провід для підключення до акумулятора автомобіля.

Весь принцип заснований на електрохімічних процесах і, як запевняють виробники, утворюють оцинкований шар на обробленій поверхні. Для детального вивчення способу можна подивитися представлений відеоролик, в якому показані всі дії і результат обробки.

Додаткові роботи

Не слід забувати, що металеву деталь не тільки потрібно очистити від іржі, але й захистити її від подальшого утворення під час експлуатації. Перед фарбуванням або шпаклівкою необхідно обробити поверхню спеціальною антикорозійною або епоксидною ґрунтовкою. Це врятує метал від взаємодії з атмосферою та вологою.

Потім йде процес шпаклівки та фарбування автомобіля, що приведе його до остаточного вигляду. Нижче будуть описані всі етапи підготовчих та фарбувальних робіт.

Шпаклівка та фарбування кузова автомобіля

У цьому розділі статті буде запропоновано кілька відеороликів, які докладно описують усі етапи фарбувальних робіт. Уважно переглянувши їх, кожен автовласник буде здатний виконати цю роботу на задовільному рівні.

Після очищення деталі слід нанести один або кілька шарів шпаклівки для вирівнювання поверхні або надання правильної форми. Шпаклівка наноситься декількома тонкими шарами, щоразу створюючи більш правильну геометричну форму кузовної деталі. При цьому, після нанесення та висихання самої шпаклівки, остаточна форма доводиться за допомогою наждакового паперу різної фракції.

Варто поставитися до цього етапу з усією серйозністю та увагою. Це буде майбутня основа для лакофарбового шару, який здатний виявити навіть найдрібніші подряпини. Тому шпаклювану поверхню варто шліфувати з постійним зменшенням фракцій на наждачному папері, аж до «нульовки».

Потім, поверхня деталі, що ремонтується, покривається шаром грунтовки і після висихання, автомобіль фарбується в заздалегідь підібраний колір кузова. При цьому, варто акуратно стежити за шаром фарби, що наноситься, так як утворилися патьоки, надалі зіпсують зовнішній вигляд автомобіля. На поверхню автомобіля, фарба укладається щонайменше в три шари з невеликою перервою між кожним.

Залежно від типу фарби, може знадобитися нанесення шару лаку та подальшого полірування після висихання всього кузова автомобіля.

Висновок

Іржа на поверхні кузова автомобіля це серйозна проблема, яка здатна призвести до подальшої заміни всієї деталі, якщо проігнорувати плями корозії, що з'являються. Але варто витратити трохи свого часу, і всі побоювання щодо повного «згнивання» кузовних елементів автомобіля залишаться в минулому.

(function(w, d, n, s, t) ( w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() ( Ya.Context.AdvManager.render(( blockId: "RA -136785-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-136785-1", async: true )); )); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); , this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Як впоратися з іржею на кузові автомобіля?

Іржа на кузові автомобіля – це кошмар для будь-якого автовласника. Якщо вчасно не усунути корозію, то через короткий час вона швидко пошириться кузовом і днищем і роз'їсть метал аж до дірок. Щоб уникнути таких негативних наслідків, необхідно знати про різні методи боротьби з іржею.

Перш ніж розповідати про різні методики боротьби, потрібно розібратися, чому ж кузов автомобіля іржавіє. Процес цей детально описаний у підручниках хімії: при взаємодії заліза з водою, повітрям, кислотами та лугами відбуваються хімічні реакції, внаслідок яких ми отримуємо окис заліза та водень.

Оскільки кузов будь-якого автомобіля є тонким листом сталі з нанесеним на нього шаром лакофарбового покриття, головне завдання антикорозійної обробки полягає в тому, щоб захистити сталь від прямого контакту з навколишнім середовищем.

Роблять це за допомогою різних засобів, багато з них ми вже писали на сайт:

• - Ефективно відштовхує воду від поверхні машини;
• - антикорозійний захист кузова та шумоізоляція;
• - покриваючи ними кузов, ви уникаєте появи дрібних подряпин та сколів;
• воскування - ефективний метод, особливо напередодні зими, що настає, коли на дороги;
• оцинкування - можна сказати найбільш надійний метод, хоч і дорогий;
• електрохімічний – суперечливі методики за допомогою пристроїв типу «Rust Stop» або «Фінал Коат».

Коли ви купуєте новий автомобіль, він, як правило, пройшов всю необхідну антикорозійну обробку. У цьому плані славляться німецькі та японські авто, оскільки їх виробники застосовують усі доступні засоби - той же Dinitrol для днища та колісних арок, спеціальні водовідштовхувальні лакофарбові матеріали, оцинковування. У цьому легко переконатися, порівнявши стан якогось Audi A100 1990 року випуску та вітчизняного ВАЗ-2104.

Китайські ж бюджетні автомобілі, наприклад Chery Amulet або Lifan X60, не відрізняються хорошим захистом від іржі, відповідно кузов іржавіє дуже швидко в проблемних місцях:

• пороги;
• колісні арки;
• місця зчленування деталей.

Таким чином, якщо ви хочете, щоб автомобіль прослужив якомога довше, використовуйте будь-який з вищезгаданих способів.

А що робити, якщо перші сліди корозії проступили на кузові?

Вилучення іржі

Найменший скол фарби, коли відкривається основа із металу, необхідно відразу ж усувати.

(function(w, d, n, s, t) ( w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() ( Ya.Context.AdvManager.render(( blockId: "RA -136785-3", renderTo: "yandex_rtb_R-A-136785-3", async: true )); )); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); , this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Можливі кілька варіантів:

• дрібні пошкодження, що не дістають основи, - полірування;
• видно шар ґрунту - локальне фарбування;
• глибокі тріщини - обробка пошкодженого місця з подальшим фарбуванням, лакуванням та поліруванням.

Варто сказати, що часто такі подряпини не видно через шар бруду і пилу, зате після миття вони помітні добре. Полірування неглибоких відколів зводиться до нанесення прозорого лаку або спеціальної поліролі. Якщо ж видно грунт і метал, необхідно підбирати відповідну фарбу і лак - о .

Корозію, що глибоко в'їлася, перемогти набагато складніше, для цього доведеться купувати перетворювач іржі.

Алгоритм дій наступний:

• очищаємо пошкоджені частини кузова - підійдуть наждачний папір або шліфувальні насадки середньої зернистості на дриль;
• або обробляємо антикорозійними складами (WD-40, Rust Killer, Rust Treatment) – вони не тільки розчиняють оксид заліза, а й знежирюють метал;
• далі дійте за простою схемою - шпаклівка (якщо були вм'ятини), нанесення ґрунтовки, потім фарби та лаку;
• полірування.

Зрозуміло, що краще цю роботу доручити фахівцям, які зможуть підібрати потрібний відтінок і все правильно відполірувати – жодних слідів від вм'ятин та тріщин не залишиться.

Є також така послуга, як оцинкування – її роблять і в домашніх умовах, коли цинк у вигляді тонкого нальоту осідає на проблемних місцях.

Багато пишуть і про електрохімічний захист, який захищає від появи корозії. Даний спосіб у багатьох викликає сумніви, оскільки до кузова причіплюють невеликі пластини, що знаходяться під невеликою напругою. Подібні девайси коштують досить дорого, а їхня ефективність не доведена, тому набагато дешевше вийде сезонна антикорозійна обробка один раз на рік перед настанням зими.

(function(w, d, n, s, t) ( w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() ( Ya.Context.AdvManager.render(( blockId: "RA -136785-2", renderTo: "yandex_rtb_R-A-136785-2", async: true )); )); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); , this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");