Нива не заводиться: що робити? Ротор стартера провертається, але не обертає колінвал двигуна

Ваше технічне оснащеннямає бути бездоганним – адже час, який ви маєте, є ті самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо галузь, що казна-куди зникла, або пропалена праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.

Рано-вранці, свіжовиголеного і повного великих планів (дитя - до школи, дружина - у перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви застрибуєте в машину, "ключ на старт" і... Що за чорт... Ще разок. Ще... Нервові маніпуляції з ключем та педалями успіху не приносять. День зіпсований із самого початку. Плани та настрій – коту під хвіст.

Заспокойтесь. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою олійний бруд, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуйте. Візьміть іншу машину, а лікування друга, що захворів, залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з гарною репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не фахівець. Так буде дешевшим. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не ліньки бруднитися або виходу іншого немає.

До встановлення діагнозу треба приступати спокійно

Вивчіть подумки симптоми. Перший – чи крутить стартер? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте – пригадайте, що відбувалося за перших спроб завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.

Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включення запалювання, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведену вище пораду: "Візьміть іншу машину.."), або біда з акумулятором - відключився або сів. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищений запобіжником – ампер на 300 – його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому зазвичай не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок – злетіла чи забруднилася одна з клем, але акумулятор гаразд. Підтягніть кріплення клем на ньому та на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сів (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж таки можна. Але із сторонньою допомогою. Тут, як кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксиру. Не намагайтеся обійти підводне каміння: машину з автоматичною коробкою або електронним упорскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Прийде прикурювати у сусіда. Щоправда, деякі машини можуть призвести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже зовсім розряджений. Це буде видно по слабкому світлу фар або кволому сигналу. І тут вступають у дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.

Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, що пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу та лікуванні кожної їх потрібен системний підхід. Почати краще із запалювання – там неполадки бувають частіше. Особливо у вологу погоду.

З іскри спалахне...

Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичною (найпростішою) контактною системою запалювання, досить складною електронною безконтактною або будь-яким комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається із трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній плюс коробка з електронною начинкою, що формує іскру). Частина друга - підвищує трансформатор, що називається у світі котушкою запалювання. Частина третя - високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, якими струм високої напруги підводиться до свічок). І, природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити за етапами та краще починати з кінця.

Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному дроті – це той, що з'єднує котушку із розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має гарний контакт з масою автомобіля (забарвлена ​​вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником та обраною деталлю залишився зазор 5-7 мм.

Якщо запалення у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно - якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї причини не можна чіркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю – здорово вдарить струмом.

Етап другий. Переверніть двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на наконечнику дроту. Можливі два варіанти. Більш сприятливий – іскра є. Потужна, що супроводжується гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.

Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може опинитися сиро та брудно. По такому "провіднику" іскра охоче проскакує будь-куди, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити та висушити. Заодно нечисто почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти.

Найуважніше перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід та їх наконечники повинні бути сухими та чистими. Якщо з ними, на вашу думку, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою - двигун заведеться або, гіршому випадку, хоч би почне чхати. Симптом теж сприятливий – ви на вірному шляху. Щоправда, доведеться вивертати, чистити та сушити свічки – у спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити та перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.

Якщо ви вже дісталися етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалення в цілому. Під'єднавши до вивернутих свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їхній різьбовій частині голим м'яким дротом. Переконайтеся, що провід має контакт із кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок у зручному для спостереження із салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалення гаразд. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутіть. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом та "корпусом" немає. Значить, річ не у високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складнішими, оцініть свій час та бажання. Якщо і те, й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи напруга подається на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати лампочку підкапоту. Щоправда, знадобиться пара дротів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою та входом первинної обмотки.

На третьому етапі, як завжди, також можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробій або коротке замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Найчастіше буває поганий контакт у кріпленні дротів до котушки. Або той самий мокрий бруд, яким іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима вузька смужка бруду - непоганий провідник.

Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається – винна електроніка або контакти та ненадійні з'єднання низькочастотної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик у корпусі розподільника) ви не впораєтеся – для їхньої діагностики потрібне спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника – раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль із класичною контактною системою запалювання, можна шукати далі.

Зніміть кришку з розподільника та огляньте контакти переривника – вони можуть окислитися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти слід обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.

Посмикуйте очищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безстрашно. Якщо чистка не допомогла і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на якийсь час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складнощі.

Якщо ж напруга з'явилася (при смиканні контактів лампочка блимає), відновлюйте все розвинене і розібране, заводьте автомобіль і, можливо, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає – вивертайте свічки та...

Не тисніть до підлоги - не допоможе

Може вийти і так, що всю систему запалення перевірили, у ній все гаразд, а двигун, хоч ти трісну, все одно не заводиться. Значить, проблеми з іншою зі згаданих раніше систем – системою живлення, тобто подачі палива в двигун.

Якщо у вас машина з упорскуванням (інжекторною системою подачі) палива – не торкайтеся її (до системи). Ви можете лише дійти висновку, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить – отже, вона, рідна. Лікування лише у стаціонарі. У домашніх умовах і в чагарників лагодити її марно і навіть шкідливо.

У звичайному карбюраторному двигуні Паливна системапростіше – бак, бензонасос, набір трубопроводів та карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить у карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручного підкачування палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, настав час переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час та бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросіть когось різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за трос приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з'явився струмінь бензину - значить, у камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипла голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр у карбюраторі – він розташований перед поплавковою камерою. Або засмічилися жиклери. Фільтр очищується продуванням, проте за відсутності у вас потрібних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися із заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів та іншими тонкощами – нехай це роблять фахівці.

Якщо струмінь у дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора – він досить часто виходить з ладу. На іномарках починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керування повітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій приєднайте та закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр). самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою майстерність, прокачавши бензопровід шинним насосом у напрямку, зворотному руху бензину, тобто від карбюратора до бака. У баку повинні бути чути гучні звуки, що булькають.

З фільтром тонкого очищенняпалива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний у прозорому корпусі, ступінь забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю, двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його відповідною трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим – видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр – запаяний (або заклеєний) корпус не розуміється.

Якщо ви дійшли висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину...".

Рідкісний, але найнеприємніший діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалення та харчування повному порядку, А автомобіль, тим не менш, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільчого валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність у тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину пластмасового кожуха, що закриває ремінь. Можливо, біля ременя зрізалися зуби – у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. У цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун не працюватиме. Зрозуміло, що беззубий ремінь потребує заміни (тим, у кого автомобіль з ланцюговим приводом розподільного валу, ця неприємність не загрожує). Процедура заміни ременя не складна, але клопітка. Здійснюється у стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів чи всієї головки блоку – таке теж буває.

Про причини атеросклерозу

Спробуємо пояснити, чому кровоносна система автомобіля іноді уражається "атеросклерозом". Бензин – кров машини. А кров має бути чистою і бігти чистими судинами. І в тому, що в судинах понад допустиму міру накопичується "холестерин", як правило, винні ми самі. Чи часто ви користуєтесь каністрою для доливання бензину в бак? Якщо так, то шанси засмічити бензопровід і фільтри підвищуються, якщо ваша воронка без сіточки. У каністрі зазвичай скупчуються сміття, іржа, пісок, і якщо каністра всередині фарбована, те й частки фарби. Зрозуміло, що менше проміжної тари використовується на шляху бензину з колонки в бак, тим краще. Як це не дивно, навіть на найгіршій бензоколонці бруду в цистернах у питомому відношенні менше, ніж у "домашній" каністрі. Біч наших бензоколонок не так бруд, як вода. Але тут ми безсилі. На нашій пам'яті лише один шахрай погорів на розведенні бензину, та й то не водою, а ослиною сечею, і не в житті, а в кіно (див. "Джентльмени удачі"). Тож доведеться миритися. Однак, щоб власноруч не додавати воду до вітчизняного розбавленого бензину, намагайтеся завжди тримати бак повним. У неповному баку накопичується конденсат, особливо у міжсезоння, коли трапляються різкі перепади температури.

Поменше нахлібників

Варто сказати кілька слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговується, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напханням вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений певний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цацьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі, як показує практика, будь-яке, навіть найкваліфікованіше оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дається взнаки. Неприємностями.

Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гущати двигун під час численних зупинок у місті. Ніщо так не ґвалтує батарею, як часте користування стартером.

І останнє (це стосується не лише акумулятора, а й усього електрообладнання загалом). Запам'ятайте: всі клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими та чистими та добре прилягати до "місців призначення". Брудна, замаслена ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння та окислення будь-якої контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалення. Або пожежі.

На цьому можна зупинитись. Прискіпливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватись у нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування, воно до добра не приводить. Розуміння природи болів унизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікареві симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.

Ваше технічне оснащення має бути бездоганним – адже час, який ви маєте, є ті самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо галузь, що казна-куди зникла, або пропалена праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.

Рано-вранці, свіжовиголеного і повного великих планів (дитя - до школи, дружина - у перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви застрибуєте в машину, "ключ на старт" і... Що за чорт... Ще разок. Ще... Нервові маніпуляції з ключем та педалями успіху не приносять. День зіпсований із самого початку. Плани та настрій – коту під хвіст.

Заспокойтесь. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою олійний бруд, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуйте. Візьміть іншу машину, а лікування друга, що захворів, залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з гарною репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не фахівець. Так буде дешевшим. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не ліньки бруднитися або виходу іншого немає.

До встановлення діагнозу треба приступати спокійно

Вивчіть подумки симптоми. Перший – чи крутить стартер? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте – пригадайте, що відбувалося за перших спроб завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.

Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалювання, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведену вище пораду: "Візьміть іншу машину.."), або лихо з акумулятором - відключився або сів. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищений запобіжником – ампер на 300 – його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому зазвичай не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок – злетіла чи забруднилася одна з клем, але акумулятор гаразд. Підтягніть кріплення клем на ньому та на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сів (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж таки можна. Але із сторонньою допомогою. Тут, як кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксиру. Не намагайтеся обійти підводне каміння: машину з автоматичною коробкою або електронним упорскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Прийде прикурювати у сусіда. Щоправда, деякі машини можуть призвести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже розряджений. Це буде видно по слабкому світлу фар або кволому сигналу. І тут вступають у дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.

Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, що пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу та лікуванні кожної їх потрібен системний підхід. Почати краще із запалювання – там неполадки бувають частіше. Особливо у вологу погоду.

З іскри спалахне...

Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичною (найпростішою) контактною системою запалювання, досить складною електронною безконтактною або будь-яким комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається із трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній плюс коробка з електронною начинкою, що формує іскру). Частина друга - підвищує трансформатор, що називається у світі котушкою запалювання. Частина третя - високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, якими струм високої напруги підводиться до свічок). І, природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити за етапами та краще починати з кінця.

Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному дроті – це той, що з'єднує котушку із розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має гарний контакт з масою автомобіля (забарвлена ​​вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником та обраною деталлю залишився зазор 5-7 мм.

Якщо запалення у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно - якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї причини не можна чіркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю – здорово вдарить струмом.

Етап другий. Переверніть двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на наконечнику дроту. Можливі два варіанти. Більш сприятливий – іскра є. Потужна, що супроводжується гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.

Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може опинитися сиро та брудно. По такому "провіднику" іскра охоче проскакує будь-куди, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити та висушити. Заодно нечисто почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти.

Найуважніше перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід та їх наконечники повинні бути сухими та чистими. Якщо з ними, на вашу думку, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою – двигун заведеться або, у гіршому випадку, хоч би почне чхати. Симптом теж сприятливий – ви на вірному шляху. Щоправда, доведеться вивертати, чистити та сушити свічки – у спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити та перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.

Якщо ви вже дісталися етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалення в цілому. Під'єднавши до вивернутих свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їхній різьбовій частині голим м'яким дротом. Переконайтеся, що провід має контакт із кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок у зручному для спостереження із салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалення гаразд. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутіть. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом та "корпусом" немає. Значить, річ не у високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складнішими, оцініть свій час та бажання. Якщо і те, й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи напруга подається на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати лампочку підкапоту. Щоправда, знадобиться пара дротів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою та входом первинної обмотки.

На третьому етапі, як завжди, також можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробій або коротке замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Найчастіше буває поганий контакт у кріпленні дротів до котушки. Або той самий мокрий бруд, яким іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима вузька смужка бруду - непоганий провідник.

Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається – винна електроніка або контакти та ненадійні з'єднання низькочастотної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик у корпусі розподільника) ви не впораєтеся – для їхньої діагностики потрібне спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника – раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль із класичною контактною системою запалювання, можна шукати далі.

Зніміть кришку з розподільника та огляньте контакти переривника – вони можуть окислитися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти слід обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.

Посмикуйте очищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безстрашно. Якщо чистка не допомогла і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на якийсь час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складнощі.

Якщо ж напруга з'явилася (при смиканні контактів лампочка блимає), відновлюйте все розвинене і розібране, заводьте автомобіль і, можливо, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає – вивертайте свічки та...

Не тисніть до підлоги - не допоможе

Може вийти і так, що всю систему запалення перевірили, у ній все гаразд, а двигун, хоч ти трісну, все одно не заводиться. Значить, проблеми з іншою зі згаданих раніше систем – системою живлення, тобто подачі палива в двигун.

Якщо у вас машина з упорскуванням (інжекторною системою подачі) палива – не торкайтеся її (до системи). Ви можете лише дійти висновку, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить – отже, вона, рідна. Лікування лише у стаціонарі. У домашніх умовах і в чагарників лагодити її марно і навіть шкідливо.

У звичайному карбюраторному двигуні паливна система простіше – бак, бензонасос, набір трубопроводів та карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить у карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручного підкачування палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, настав час переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час та бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросіть когось різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за трос приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з'явився струмінь бензину - значить, у камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипла голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр у карбюраторі – він розташований перед камерою поплавця. Або засмічилися жиклери. Фільтр очищується продуванням, проте за відсутності у вас потрібних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися із заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів та іншими тонкощами – нехай це роблять фахівці.

Якщо струмінь у дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора – він досить часто виходить з ладу. На іномарках починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керування повітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій приєднайте та закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр). самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою майстерність, прокачавши бензопровід шинним насосом у напрямку, зворотному руху бензину, тобто від карбюратора до бака. У баку повинні бути чути гучні звуки, що булькають.

З фільтром тонкої очистки палива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний у прозорому корпусі, ступінь забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю, двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його відповідною трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим – видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр – запаяний (або заклеєний) корпус не розуміється.

Якщо ви дійшли висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину...".

Рідкісний, але найнеприємніший діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалення та харчування в повному порядку, а автомобіль, проте, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільчого валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність у тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину пластмасового кожуха, що закриває ремінь. Можливо, біля ременя зрізалися зуби – у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. У цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун не працюватиме. Зрозуміло, що беззубий ремінь потребує заміни (тим, у кого автомобіль з ланцюговим приводом розподільного валу, ця неприємність не загрожує). Процедура заміни ременя не складна, але клопітка. Здійснюється у стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів чи всієї головки блоку – таке теж буває.

Про причини атеросклерозу

Спробуємо пояснити, чому кровоносна система автомобіля іноді уражається "атеросклерозом". Бензин – кров машини. А кров має бути чистою і бігти чистими судинами. І в тому, що в судинах понад допустиму міру накопичується "холестерин", як правило, винні ми самі. Чи часто ви користуєтесь каністрою для доливання бензину в бак? Якщо так, то шанси засмічити бензопровід і фільтри підвищуються, якщо ваша воронка без сіточки. У каністрі зазвичай скупчуються сміття, іржа, пісок, і якщо каністра всередині фарбована, те й частки фарби. Зрозуміло, що менше проміжної тари використовується на шляху бензину з колонки в бак, тим краще. Як це не дивно, навіть на найгіршій бензоколонці бруду в цистернах у питомому відношенні менше, ніж у "домашній" каністрі. Біч наших бензоколонок не так бруд, як вода. Але тут ми безсилі. На нашій пам'яті лише один шахрай погорів на розведенні бензину, та й то не водою, а ослиною сечею, і не в житті, а в кіно (див. "Джентльмени удачі"). Тож доведеться миритися. Однак, щоб власноруч не додавати воду до вітчизняного розбавленого бензину, намагайтеся завжди тримати бак повним. У неповному баку накопичується конденсат, особливо у міжсезоння, коли трапляються різкі перепади температури.

Поменше нахлібників

Варто сказати кілька слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговується, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напханням вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений певний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цацьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі, як показує практика, будь-яке, навіть найкваліфікованіше оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дається взнаки. Неприємностями.

Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гущати двигун під час численних зупинок у місті. Ніщо так не ґвалтує батарею, як часте користування стартером.

І останнє (це стосується не лише акумулятора, а й усього електрообладнання загалом). Запам'ятайте: всі клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими та чистими та добре прилягати до "місців призначення". Брудна, замаслена ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння та окислення будь-якої контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалення. Або пожежі.

На цьому можна зупинитись. Прискіпливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватись у нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування, воно до добра не приводить. Розуміння природи болів унизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікареві симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.

Вітаю! У мене ВАЗ 21213 Нива, при повороті ключа в замку запалювання немає характерного шуму включення паливного насоса. . Що робити? Спасибі! (Павлов Сергій)

Доброго дня, Сергію. Про причини виходу з ладу бензонасоса ми розповімо нижче.

[ Приховати ]

Чому не працює насос?

Отже, чим може бути обумовлена ​​непрацездатність елемента:

1. Насамперед необхідно перевірити працездатність запобіжників. Відкрийте блок і знайдіть запобіжник або реле, що відповідає за функціонування бензонасосу. Якщо елемент вийшов з ладу, вам необхідно зробити його заміну.
2. Вийшов з ладу сам двигун пристрою. У цьому випадку залишиться лише замінити насос у зборі.
3. Нема контакту. Вам необхідно дістатися до пристрою та перевірити працездатність усіх контактів – чи немає обриву, чи всі джгути дротів підключені.
4. Погана маса агрегату. Іноді буває таке, що проводок маси окислився і може передавати контакт. В даному випадку вам необхідно перевірити його стан і за потреби зачистити. Якщо з масою проблеми, то ви також помітите, що на панелі приладіввпаде стрілка рівня бензину

Тепер щодо стартера, чому ж він відмовляється крутити:

1. Найпростіше – це розряджена батарея АКБ. Можливо, ви насамперед, але ми зобов'язані про це попередити. Спробуйте чи «підкурити» від іншого авто.
2. Сигналізація. В окремих випадках на практиці ми неодноразово стикалися з такою проблемою, як замикання сигналізації. Відбувається це з різних причин – через попадання води на блок сигналізації, обрив проводів тощо. Але результат один - якщо блок сигналізації замикає, не буде, ні бензонасос. Проблема вирішується ремонтом плати чи його заміною, хоча пошук може зайняти певний час.
3. Вихід з ладу реле, що втягує. В даному випадку стартер або мовчатиме, або дзижчатиме, але запустити двигун буде неможливо.
4. Поломка Бендікс. Цей елемент є шестернею, що знаходиться на одному валу з ротором стартера. У тому випадку, якщо на шестерні утворилося сильне зношування зубів, можуть виникнути проблеми із запуском двигуна.
5. Зношені втулки. Єдиним виходом буде їхня заміна.
6. Зношування обмоток пристрою. Це відбувається через те, що елемент вже відпрацював свій ресурс експлуатації. Заміна обмоток - справа непроста і трудомістка, легше буде повністю поміняти компонент повністю.

Відео «Як знайти причину поломки насоса»

Детально про пошук причини поломки бензонасоса дивіться на відео (автор – Сергій Л).

Так: див. п. 5

4. Несправність у замку запалювання або у проводці від замка до котушки. Для того, щоб дістатися найближчого автосервісу, можна подати аварійне харчування в систему запалювання. Для цього з'єднайте додатковим проводом клему “+Б” котушки запалювання та клему “+” акумуляторної батареї. Провід надійно закріпіть. Майте на увазі, що тепер, щоб заглушити двигун, вам буде необхідно від'єднати додатковий дріт від “+” акумулятора.

Попередження

Якщо при підключенні до клеми "+" акумуляторної батареї буде помічено сильне іскріння, від цього способу доведеться відмовитися - мабуть, замикає "на масу" проводка.

5. Зніміть центральний провід із кришки розподільника запалювання. Вставте в наконечник дроту запасну свічку і притисніть її металевою частиною до маси автомобіля. Поверніть стартером колінчастий вал двигуна. Обов'язково використовуйте товсту гумову рукавичку або пасатижі із ізольованими ручками.

Попередження

Ніколи не перевіряйте систему запалювання на “іскру” між наконечником дроту та “масою”, це може призвести до серйозного пошкодження комутатора.

Не знімайте клеми з акумулятора та роз'єм з комутатора при працюючому двигуні.

Чи є іскра між електродами свічки?

Так: див. п. 7

6. Можлива несправність комутатора, датчика Холла у розподільнику або котушки запалювання.

7. Зніміть кришку розподільника, відкрутивши два гвинти. Уважно огляньте кришку розподільника зовні та всередині на предмет пошкоджень (тріщин, сколів, руйнування вугільного контакту всередині кришки).

Чи є пошкодження?

Ні: див. п. 9

8. Замініть кришку.

9. Перевірте, чи не пошкоджено ротор (бігунок) розподільника. Іноді виходить з ладу завадодавний опір в роторі. Бувають також випадки пробою корпусу ротора "на масу".

Одночасно переверніть стартером колінчастий валдвигуна.

Попередження

Якщо ротор розподільника не обертається при провертанні двигуна стартером, зверніться на автосервіс. Можливий обрив ременя приводу газорозподілу чи поломка приводу розподільника.

Є сумніви? Замініть ротор.

Опір можна тимчасово замінити пружинкою від кулькової ручки.

10. Ще раз, дотримуючись запобіжних заходів, перевірте наявність іскри. Спробуйте пустити двигун.

Двигун заробив?

Ні: див. п. 12

11. Щасливої ​​дороги!

12. Перевірте наявність іскри на свічках запалювання. Зніміть високовольтний провід із будь-якої свічки запалювання. Вставте в наконечник дроту запасну свічку запалювання і притисніть її металевою частиною до маси автомобіля. Обов'язково використовуйте товсту гумову рукавичку або пасатижі із ізольованими ручками. Поверніть стартером колінчастий вал двигуна.

Іскра є?

Ні: див. п. 14

13. Замініть свічки запалювання на нові. Можна попередньо спробувати встановити не нові, але перевірені, як то кажуть, із робочої машини.

14. Замініть високовольтні дроти новими. Можна попередньо спробувати встановити не нові, але перевірені "з робочої машини".

Попередження

При перевірці системи живлення в жодному разі не куріть і не користуйтесь відкритим вогнем!

Ваше технічне оснащення має бути бездоганним – адже час, який ви маєте, є ті самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо галузь, що казна-куди зникла, або пропалена праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.

Рано-вранці, свіжовиголеного і повного великих планів (дитя - до школи, дружина - у перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви застрибуєте в машину, "ключ на старт" і... Що за чорт... Ще разок. Ще... Нервові маніпуляції з ключем та педалями успіху не приносять. День зіпсований із самого початку. Плани та настрій – коту під хвіст.

Заспокойтесь. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою олійний бруд, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуйте. Візьміть іншу машину, а лікування друга, що захворів, залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з гарною репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не фахівець. Так буде дешевшим. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не ліньки бруднитися або виходу іншого немає.

До встановлення діагнозу треба приступати спокійно

Вивчіть подумки симптоми. Перший – чи крутить стартер? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте – пригадайте, що відбувалося за перших спроб завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.

Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалювання, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведену вище пораду: "Візьміть іншу машину.."), або лихо з акумулятором - відключився або сів. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищений запобіжником – ампер на 300 – його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому зазвичай не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок – злетіла чи забруднилася одна з клем, але акумулятор гаразд. Підтягніть кріплення клем на ньому та на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сів (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж таки можна. Але із сторонньою допомогою. Тут, як кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксиру. Не намагайтеся обійти підводне каміння: машину з автоматичною коробкою або електронним упорскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Прийде прикурювати у сусіда. Щоправда, деякі машини можуть призвести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже розряджений. Це буде видно по слабкому світлу фар або кволому сигналу. І тут вступають у дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.

Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, що пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу та лікуванні кожної їх потрібен системний підхід. Почати краще із запалювання – там неполадки бувають частіше. Особливо у вологу погоду.

З іскри спалахне...

Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичною (найпростішою) контактною системою запалювання, досить складною електронною безконтактною або будь-яким комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається із трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній плюс коробка з електронною начинкою, що формує іскру). Частина друга - підвищує трансформатор, що називається у світі котушкою запалювання. Частина третя - високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, якими струм високої напруги підводиться до свічок). І, природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити за етапами та краще починати з кінця.

Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному дроті – це той, що з'єднує котушку із розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має гарний контакт з масою автомобіля (забарвлена ​​вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником та обраною деталлю залишився зазор 5-7 мм.

Якщо запалення у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно - якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї причини не можна чіркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю – здорово вдарить струмом.

Етап другий. Переверніть двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на наконечнику дроту. Можливі два варіанти. Більш сприятливий – іскра є. Потужна, що супроводжується гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.

Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може опинитися сиро та брудно. По такому "провіднику" іскра охоче проскакує будь-куди, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити та висушити. Заодно нечисто почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти.

Найуважніше перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід та їх наконечники повинні бути сухими та чистими. Якщо з ними, на вашу думку, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою – двигун заведеться або, у гіршому випадку, хоч би почне чхати. Симптом теж сприятливий – ви на вірному шляху. Щоправда, доведеться вивертати, чистити та сушити свічки – у спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити та перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.

Якщо ви вже дісталися етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалення в цілому. Під'єднавши до вивернутих свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їхній різьбовій частині голим м'яким дротом. Переконайтеся, що провід має контакт із кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок у зручному для спостереження із салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалення гаразд. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутіть. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом та "корпусом" немає. Значить, річ не у високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складнішими, оцініть свій час та бажання. Якщо і те, й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи напруга подається на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати лампочку підкапоту. Щоправда, знадобиться пара дротів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою та входом первинної обмотки.

На третьому етапі, як завжди, також можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробій або коротке замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Найчастіше буває поганий контакт у кріпленні дротів до котушки. Або той самий мокрий бруд, яким іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима вузька смужка бруду - непоганий провідник.

Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається – винна електроніка або контакти та ненадійні з'єднання низькочастотної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик у корпусі розподільника) ви не впораєтеся – для їхньої діагностики потрібне спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника – раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль із класичною контактною системою запалювання, можна шукати далі.

Зніміть кришку з розподільника та огляньте контакти переривника – вони можуть окислитися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти слід обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.

Посмикуйте очищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безстрашно. Якщо чистка не допомогла і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на якийсь час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складнощі.

Якщо ж напруга з'явилася (при смиканні контактів лампочка блимає), відновлюйте все розвинене і розібране, заводьте автомобіль і, можливо, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає – вивертайте свічки та...

Не тисніть до підлоги - не допоможе

Може вийти і так, що всю систему запалення перевірили, у ній все гаразд, а двигун, хоч ти трісну, все одно не заводиться. Значить, проблеми з іншою зі згаданих раніше систем – системою живлення, тобто подачі палива в двигун.

Якщо у вас машина з упорскуванням (інжекторною системою подачі) палива – не торкайтеся її (до системи). Ви можете лише дійти висновку, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить – отже, вона, рідна. Лікування лише у стаціонарі. У домашніх умовах і в чагарників лагодити її марно і навіть шкідливо.

У звичайному карбюраторному двигуні паливна система простіше – бак, бензонасос, набір трубопроводів та карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить у карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручного підкачування палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, настав час переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час та бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросіть когось різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за трос приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з'явився струмінь бензину - значить, у камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипла голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр у карбюраторі – він розташований перед камерою поплавця. Або засмічилися жиклери. Фільтр очищується продуванням, проте за відсутності у вас потрібних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися із заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів та іншими тонкощами – нехай це роблять фахівці.

Якщо струмінь у дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора – він досить часто виходить з ладу. На іномарках починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керування повітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій приєднайте та закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр). самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою майстерність, прокачавши бензопровід шинним насосом у напрямку, зворотному руху бензину, тобто від карбюратора до бака. У баку повинні бути чути гучні звуки, що булькають.

З фільтром тонкої очистки палива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний у прозорому корпусі, ступінь забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю, двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його відповідною трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим – видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр – запаяний (або заклеєний) корпус не розуміється.

Якщо ви дійшли висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину...".

Рідкісний, але найнеприємніший діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалення та харчування в повному порядку, а автомобіль, проте, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільчого валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність у тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину пластмасового кожуха, що закриває ремінь. Можливо, біля ременя зрізалися зуби – у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. У цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун не працюватиме. Зрозуміло, що беззубий ремінь потребує заміни (тим, у кого автомобіль з ланцюговим приводом розподільного валу, ця неприємність не загрожує). Процедура заміни ременя не складна, але клопітка. Здійснюється у стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів чи всієї головки блоку – таке теж буває.

Про причини атеросклерозу

Спробуємо пояснити, чому кровоносна система автомобіля іноді уражається "атеросклерозом". Бензин – кров машини. А кров має бути чистою і бігти чистими судинами. І в тому, що в судинах понад допустиму міру накопичується "холестерин", як правило, винні ми самі. Чи часто ви користуєтесь каністрою для доливання бензину в бак? Якщо так, то шанси засмічити бензопровід і фільтри підвищуються, якщо ваша воронка без сіточки. У каністрі зазвичай скупчуються сміття, іржа, пісок, і якщо каністра всередині фарбована, те й частки фарби. Зрозуміло, що менше проміжної тари використовується на шляху бензину з колонки в бак, тим краще. Як це не дивно, навіть на найгіршій бензоколонці бруду в цистернах у питомому відношенні менше, ніж у "домашній" каністрі. Біч наших бензоколонок не так бруд, як вода. Але тут ми безсилі. На нашій пам'яті тільки один шахрай погорів на розведенні бензину, та й то не водою, а ослиною сечею, і не в житті, а в кіно (див. "Джентльмени удачі"). Тож доведеться миритися. Однак, щоб власноруч не додавати воду до вітчизняного розбавленого бензину, намагайтеся завжди тримати бак повним. У неповному баку накопичується конденсат, особливо у міжсезоння, коли трапляються різкі перепади температури.

Поменше нахлібників

Варто сказати кілька слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговується, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напханням вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений певний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цацьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі, як показує практика, будь-яке, навіть найкваліфікованіше оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дається взнаки. Неприємностями.

Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гущати двигун під час численних зупинок у місті. Ніщо так не ґвалтує батарею, як часте користування стартером.

І останнє (це стосується не лише акумулятора, а й усього електрообладнання загалом). Запам'ятайте: всі клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими та чистими та добре прилягати до "місців призначення". Брудна, замаслена ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння та окислення будь-якої контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалення. Або пожежі.

На цьому можна зупинитись. Прискіпливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватись у нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування, воно до добра не приводить. Розуміння природи болів унизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікареві симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.

Вітаю! У мене ВАЗ 21213 Нива, при повороті ключа в замку запалення немає характерного шуму включення паливного насоса. . Що робити? Спасибі! (Павлов Сергій)

Доброго дня, Сергію. Про причини виходу з ладу бензонасоса ми розповімо нижче.

Чому не працює насос?

Отже, чим може бути обумовлена ​​непрацездатність елемента:

1. Насамперед необхідно перевірити працездатність запобіжників. Відкрийте блок і знайдіть запобіжник або реле, що відповідає за функціонування бензонасосу. Якщо елемент вийшов з ладу, вам необхідно зробити його заміну.
2. Вийшов з ладу сам двигун пристрою. У цьому випадку залишиться лише замінити насос у зборі.
3. Нема контакту. Вам необхідно дістатися до пристрою та перевірити працездатність усіх контактів - чи немає обриву, чи всі джгути проводів підключені.
4. Погана маса агрегату. Іноді буває таке, що проводок маси окислився і може передавати контакт. В даному випадку вам необхідно перевірити його стан і за потреби зачистити. Якщо з масою проблеми, то ви також помітите, що на панелі приладів впаде стрілка рівня бензину.

Тепер щодо стартера, чому ж він відмовляється крутити:

1. Найпростіше – це розряджена батарея АКБ. Можливо, ви насамперед, але ми зобов'язані про це попередити. Спробуйте чи «підкурити» від іншого авто.
2. Сигналізація. В окремих випадках на практиці ми неодноразово стикалися з такою проблемою, як замикання сигналізації. Відбувається це з різних причин – через попадання води на блок сигналізації, обрив проводів тощо. Але результат один - якщо блок сигналізації замикає, не буде, ні бензонасос. Проблема вирішується ремонтом плати чи її заміною, хоча пошук може зайняти певний час.
3. Вихід з ладу реле, що втягує. В даному випадку стартер або мовчатиме, або дзижчатиме, але запустити двигун буде неможливо.
4. Поломка Бендікс. Цей елемент є шестернею, що знаходиться на одному валу з ротором стартера. У тому випадку, якщо на шестерні утворилося сильне зношування зубів, можуть виникнути проблеми із запуском двигуна.
5. Зношені втулки. Єдиним виходом буде їхня заміна.
6. Зношування обмоток пристрою. Це відбувається через те, що елемент вже відпрацював свій ресурс експлуатації. Заміна обмоток - справа непроста і трудомістка, легше буде повністю поміняти компонент повністю.

Відео «Як знайти причину поломки насоса»

Детально про пошук причини поломки бензонасоса дивіться на відео (автор – Сергій Л).

Багатьом власникам Ниви знайома така ситуація: при повороті ключа запалювання двигун не запускається, а то й зовсім тиша чи чути якісь незрозумілі клацання. Про те, що робити і як усунути несправність, що виникла, і розповім нижче. Спочатку опишу несправності, а потім шляхи їхнього можливого усунення.

Колінчастий вал Ниви не провертається стартером.

Причин може бути кілька:

1. Запобіжник, що перегорів.
2. Поганий контакт між клемами акумулятора.
3. Повний розряд акумулятора.
4. Вихід з ладу реле стартера, що втягує.
5. Вихід з ладу проміжного реле, що комутує ланцюг стартера.

Насамперед слід звернути увагу на панель приладів. При включенні запалювання або головного електроланцюга у двигуні, на приладовій панелі повинні загорятися лампи або з'являтися інформація на бортовому комп'ютері, якщо йдеться про Ніву Шевроле

Якщо цього немає, причину слід шукати в блоці запобіжниківта у контактах акумуляторної батареї. У процесі експлуатації цих контактах можуть утворюватися окисли, підвищують опір. Нещільне з'єднання контактів може призвести до іскріння та пригорання.

Якщо запобіжники, що перегоріли, не знайдені, слід перевірити надійність контактів"+" акумулятора з центральним проводом і "-" з "масою" автомобіля.

Для усунення несправності обов'язково слід замінити запобіжники та зачистити контакти. Не зайве буде обзавестися навіть найдешевшим тестером, щоб оперативно перевірити наявність напруги в електричних ланцюгах автомобіля.

Клацання при спробі запуску двигуна

Якщо всі контакти та запобіжники Ниви в нормі, слід привести ключ запалення в положення "start" і послухати: чи клацання реле. Якщо клацання чітко прослуховуються, проблема може полягати в реле подачі напруги до стартера, у реле, що втягує, або в ланцюгу обмотки стартера.

У «мужикових» автосервісах справність реле, що втягує, зазвичай перевіряють замиканням його контактів великою викруткою, поки стартер не починає обертатися. З метою безпеки робити це в жодному разі не варто.

Якщо справа в проміжному реле, то на Ниві його досить легко замінити. Достатньо вставити новий блокреле в контактну колодку, дотримуючись послідовності та полярності підключення.

Щоб перевірити справність втягуючого реле, стартер доведеться зняти. Після цього, дотримуючись стартера, слід підключити його до акумуляторної батареїі подати напругу на контакт реле, що втягує.Якщо чітко чути клацання, значить реле, що втягує, справно.

Можливо, причиною несправності є окислені та контактні п'ятаки стартера, що пригоріли.. Щоб їх перевірити слід розібрати реле, що втягує, і почистити контактну групу. Іноді реле, що втягує, є нерозбірним і підлягає заміні разом з контактною групою.

Якщо реле, що втягує, працює, але ротор стартера не обертається, необхідно перевірити стан його щіток, які можливо зносилися настільки, що втратили контакт з обмоткою. У цьому випадку ремонт стартера обходиться «малою кров'ю».

Якщо заклинив ротор або перегоріла його обмотка, стартер найдоцільніше замінити у зборі.

Ротор стартера провертається, але не обертає колінвал двигуна

У деяких випадках стартер вмикається, але замість запуску двигуна Ниви чути свист або скрегіт. Можливі причининесправності в цьому випадку - вихід з ладу механізму обгінної муфти («бендикс») або заклинювання штока реле, що втягує.

У першому випадку необхідно замінити або відремонтувати обгінну муфту, а в другому — очистити шток реле, що втягує, і змастити його консистентним мастилом, рекомендованим заводом-виробником. Для цього підійде будь-яке мастило типу «Літол».

Двигун запускається, але невдовзі глухне

Найпоширеніша причина такої поведінки двигуна Ниви – наявність будь-якої перешкоди ( повітряний затор, забитий фільтр або паливний насос, що вийшов з ладу) на шляху палива, або його повна відсутність. Подивіться на датчик рівня палива. Можливо, ви просто забули заправити ваш позашляховик або паливо пішло з бака не з вашої волі (витік або злили зловмисники).

У цьому випадку обов'язково перевірте цілісність поверхні бака, всіх шлангів та запірного пристрою заливної горловини.

Щоб перевірити справність паливного насосана бензинових карбюраторних двигунах, достатньо зняти шланг із вхідного патрубка карбюратора і опустити його в заздалегідь підготовлену ємність.

Після цього протягом 15-20 секунд слід провертати колінчастий вал двигуна стартером або підкачувати паливо вручну. При цьому зі шланга повинен з'явитися пульсуючий струмінь палива.Якщо цього немає, необхідно замінити паливний фільтр, а також відремонтувати або замінити паливний насос.

У спеку під час тривалого простоювання автомобіля на сонці може статися інша неприємність: парова пробка в бензопроводі. Щоб видалити її, слід скористатися звичайним насосом для шин, надягнувши його шланг на штуцер подачі палива, що йде до бензобаку і кілька разів качнути насос. Як правило, цього буває цілком достатньо, щоб завести двигун Ниви.

У Шевролі Ніві з електронним упорскуванням палива для визначення справності паливного насоса необхідно увімкнути запалення та прислухатися. При справному електронансосі завжди чується тихе дзижчання. Якщо при включенні запалення нічого не відбувається, а при знятті шланга бензин знаходиться не під тиском, необхідно перевірити електричний ланцюг бензонасоса, замінивши деталі, що вийшли з ладу.

Ще одна характерна несправність, При якій глухне двигун - обломлений кронштейн датчика положення колінчастого валу (ДПКВ). У цьому випадку корисно перевірити його кріплення, а також стан проводів та роз'ємів.

Стартер провертає колінчастий вал двигуна, але двигун не запускається

Найширший спектр несправностей Ниви, що іноді буває комбінованим (відразу кілька несправностей, що перешкоджають запуску та роботі двигуна), зустрічається значно частіше за інших. При описі подібних випадків ми не беремо до уваги двигуни з несправною або невідрегульованою газорозподільною системою, невідрегульованою системою запалювання та подачі палива.

У морозну погоду двигун може не запускатися через недостатній заряд акумулятора. В цьому випадку доцільніше зняти його з автомобіля, принести в тепле приміщення, відтанути, протерти насухо від конденсату і зарядити до максимального значення напруги.

Якщо необхідно терміново запустити двигун, слід вивернути свічки, очистити їх від інею або конденсату, після чого повернути на місце та повторити спробу запуску двигуна.

У деяких випадках можна скористатися екстреним методом. Закип'ятити воду, зняти пластиковий кожух та пролити окропом впускний колектор. Після цього знову повторити спробу запуску.

Ні в якому разі не можна заводити холодний двигунНиви «з штовхача» чи з буксира. Існує ризик його серйозного пошкодження.

Несправна система запалювання

Іншою головною перешкодою для запуску бензинового двигуна ВАЗ 2121 є система запалення. Несправності в накальній системі дизеля також можуть суттєво ускладнювати, а в холодну погодуі зовсім унеможливлювати його запуск.

Якщо бензиновий двигунне запускається, насамперед слід перевірити наявність високої напруги на центральному дроті, або на свічках запалення при роздільній системі запалення без розподільника.

Якщо автомобіль має контактну (батарейну) систему запалювання, перевірте зазор між контактами, стан кулачка, а також конденсатора. Якщо зазор між контактами не відповідає необхідному або конденсатор замкнутий на «масу» причину знайдено!

В інших випадках обов'язково слід перевірити дроти, кришку розподільника (трамблера), ізолятори свічок запалювання на наявність витоків високої напруги. Якщо на поверхні цих деталей є чорні вуглецеві доріжки та тріщини, їх необхідно замінити.

Аналогічно перевіряється і безконтактна система запалюванняНиви. Особливу увагуслід приділяти свічкам запалювання. На поверхні їх електродів не повинно бути слідів нагару, кіптяви, маслянистих відкладень. Допускається лише наявність сірого або коричнево-червоного нальоту, що з'являється в результаті згоряння різних присадок бензину.

Також слід звертати увагу і на зазор між центральним і бічним електродом. Зазор не повинен перевищувати 0,7 - 0,8 мм. Інші деталі, наприклад, гасите резистори і силіконові дроти не повинні мати опір вище 15 - 20 кОм. При виявленні причини також зверніть увагу на стан усіх контактів, наявність вологи і конденсату.

Головна труднощі при запуску дизеля із свідомо справною системою подачі палива – несправні свічки розжарювання. Для перевірки достатньо включити подачу напруги на них протягом 10-15 секунд, після чого спробувати запустити дизель. Свічки розжарювання з спіраллю, що перегоріла, досить складно відрізнити від справних, тому їх необхідно визначати за їх електричним опором. Якщо опір свічки дуже низький (1 – 5 Ом), або прагне нескінченності (кілька мегаом), таку свічку необхідно замінити.

Немає подачі палива

Нерідко двигун не запускається при несправній або неправильно відрегульованій системі подачі палива. Спроби запуску такого двигуна зазвичай супроводжуються бавовнами, пострілами в глушник, появою чорного диму, що копить, і сильного запаху бензину з вихлопної труби. Несправність у карбюраторному двигуні зазвичай визначається візуально.

Достатньо посвітити ліхтариком у первинну та вторинну камери. Якщо на стінах є сліди бензину, а з розпилювача прискорювального насоса паливо не розпорошується, а витікає тонким струменем, необхідно терміново виявити та усунути несправність. Щоб точно визначити несправність у інжекторному двигуні- Необхідно спеціальне обладнання, що підключається до діагностичного роз'єму автомобіля, здатне зчитувати коди помилок та несправностей.

Щоб визначити справність форсунок, слід від'єднати їх від рампи, після чого попросити помічника прокрутити двигун стартером. Якщо при цьому бензин витікає з сопла форсунки товстим струменем або не витікає взагалі, таку форсунку слід промити в ультразвуковій ванні або замінити.

Щоб уникнути різних несподіванок у дорозі, рекомендується завжди перед виїздом перевірити усі системи двигуна, усунувши при цьому дрібні несправності. Наприклад, ослаблення контакту, наявність тертя проводів та шлангів про різні виступи, потіки олії та інших рідин тощо.